Авто > Общие вопросы
Моторные масла для VAG. Примеры и советы.
(1/1)
Юркий:
Все авторство - Normet (Илья).
=============
Перекроил тему , убрал всю воду и прочие "мысли в слух" , только кратко и факты , ВСЕ возникающие вопросы будут обсуждаться в соответствующей теме и сюда заноситься более не будут , надоело.
Все "атмо" - 502-505-505.01 в подходящей вам вязкости из оф. листа ERWIN
Все "турбо" с прямым впрыском , все дизеля CR - 504-507-505.01 в подходящей вам вязкости из оф. листа ERWIN
Дизель TDi с насос-форсунками - ТОЛЬКО 505.01 из оф. листа ERWIN
"Старые" "турбо" с распределенным впрыском - "крепкие" на просадку масла с минимальным количеством полимерного загустителя в подходящей вам вязкости из оф. листа ERWIN , допуски от 502 до 507 , смотреть по обстоятельствам
Спеклисты по маслам ищите САМИ в интернете , запрос "vw erwin 504 507" например .
Тем , кто вообще ничего не хочет читать :
- TSi (А7 и А5) и дизель CR - EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30
- Дизель с насос-форсунками - EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W-30 , EVOLUTION 900 DID 5W-30
- "Атмо" , старые "турбо", жрущие масло старые TSi - EVOLUTION 900 FT 0W-30 , EVOLUTION 900 FT 5W-30
Данные масла присутствуют в клубной закупке у офпреда Тоталь /Эльф по СЗ.
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,41681.0.html
--- Цитата: Normet от 30 Ноябрь 2017, 19:37:50 ---В связи с тем, что Эльф/Тоталь не в состоянии перекрыть весь модельный ряд Шкоды, к тому же у нас в Клубе есть люди, которые пересели на "азиатов", но никуда не ушли (почему?!) плюс хотелось бы более индивидуализировать свои рекомендации под конкретные двигатели - набросал пару-тройку строк .
Все масла ( кроме одного) проверены на себе и на людях, неоднократно протестированы мною в составе Ойл-Клуба в разных лабах, разобраны по косточкам и кошерны. ( все названия масел кликабельны, будут выпадать TDS)
1. То самое масло, которое "тёмный конь" - одно из первых 508/509
OFFICIALTECH 0W20 LL FE
Нахрен его, слишком дорого стоит ( не пойму - почему)
Mobil 1™ ESP x2 0W-20
Оно идёт в двигатели 1.0, 1.2 , 1.4 ( А7 FL), 2.0 ( Кодьяк), 3.0 TDi
Мы предлагаем его в официальной поставке, вместо него можно использовать прежние масла 504/507, но лично я не рекомендую, помня о его ремне ГРМ в общей масляной ванне.
Данное мало НЕЛЬЗЯ использовать в двигателях, требующих HTHS выше 3.5.
2. Самое "вкусное", под новые 1.8, под всё на чипе для городской и особенно - зимней эксплуатации .
ECOTECH 0W30 C3 FE
Я бы сказал, что я настаиваю на использовании этого масла если хотите сделать своему двигателю хорошо в холода.
Ну и ПАО-база - очень хорошо заходит под чип.
3. ECOTECH 0W30 FE
Это "нулевой" вариант для атмосферных моторов и турбо-моторов с распределенным впрыском, масло более "жесткое", требует более простой системы очистки выхлопных газов.
Отдельно рекомендую его для супер-моторов 1.6 нового поколения, которые рубают масло не смотря ни на что.
4. VITALTECH 5W30
Классическое масло для классических моторов . Все BSE на лето, все Фабии и прочее-прочее "атмо", живущее в пробках - отличный эконом-вариант.
5. EXTENDTECH 5W40 HM
Масло для "старичков", пробежных моторов. Бережно заботится о сальниках и прочих резиновых деталях авто, восстанавливает упругость эластомеров.
Ну и очень хорошо зайдёт в чипованные турбо с распределенным впрыском.
6. VITALTECH 5W40 PI C3
Официальный 505.01, отличается от просто VITALTECH 5W40 PI официальным допуском, отличными низкотемпературными характеристиками.
Во все дизели, особенно под чипованные с высокими нагрузками.
Для "азиатов" (все масла прошли через мой двигатель)
1. ECOTECH 0W20 FE
Классическая "нулевка" - хорошая база, стандартный пакет, молибден - всё для мягкой круглогодичной эксплуатации.
2. VITALTECH 5W30 ASIA/US
Для тех, кто боится лить "двадцатки", типа там тонкая масляная пленка и все умрут.
3. VITALTECH 10W30 ASIA/US
С весны по осень для тех, кто постоянно дубасит по трассам с высоким оборотами - минимум полимерки, максимум настоящего масла, никакого угара - и это одно из самых тихих масел, что я использовал.
Долго подбирал масло для промывочных целей - хотелось, что бы это была не просто минералка с кучей кальция, а что-то поинтереснее .
SINTEC МОЛИБДЕН SAE 10W-40 API SJ/CF
Полусинтетическая база ( это важно), жесткий дизельный пакет, который хорошо нейтрализует всё плохое, что накопилось в вашем двигателе после долгих зимних часов на ХХ.
Ну и молибден очень хорошо поработает над трущимися поверхностями.
Рекомендую всем, кто ездит в городе, у кого автозапуск - после зимы обязательно .
В процессе - по желанию.
Все масла идут от официального представительства, эти масла точно не подделывают, поскольку все любят Мобил и прочий Шелл.
Доступны в нашем клубном закупе, цены там актуальные, заказы принимаю я и Юра - без разницы, кому вы скинете заказ.
Тема закупки - https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,41681.msg826234.html#new
Актуальный прайс и перечень на первой странице темы https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,41681.0.html
--- Конец цитаты ---
Выбор масла - это 30% , интервал смены - остальные 70% . НЕТ такого масла для легкового мотора, которое в Питере отработает 15 000 км
--- Цитата: Универсал от 07 Октябрь 2014, 01:02:55 ---Насколько пакеты присадок в маслах С3 стабильнее по отношению к полнозольным маслам?
--- Конец цитаты ---
Нет понятия "стабильность" и "пакет присадок" как таковых .
Ветхозаветные данные и верования всех автомобилистов - это ЩЕЛОЧНОЕ и конский пакет ZDDP ...
Сейчас это не актуально.
Масло С3 с нормальным допуском ( 229.51 , 507 , С30 или RN710 ( а лучше - RN720) - оно другое по своей сути.
Там нет некой основы , которую доводят до нормативов загустителями , пакетами присадок и прочим , что характерно для масле А3-В4 и прочего.
Там в основе - чистая база , куча синтетики , ПАО , эстеры .
Да , щелочное маленькое по старорежимным понятиям - но оно намного стабильнее , чем у стандартных полнозольных масел , медленнее падает , а кислотное - медленнее растёт.
Так вот - в связи с тем , что масло изначально более высокое по характеристикам и НЕ за счёт пакетов присадок , то и свойства оно теряет медленнее.
На 7.500 км в турбо с прямым впрыском я уже неоднократно говорил и говорить буду ( хотя наверное уже не буду , устал :) ) - 504-507.
То , что ВАГ рекомендует 502-505 - это их чистый маркетинг.
Они признали , что масла 507 не живут 15 000 км , списали это на топливо и прописали 502.
Вот только один момент - топливо у нас отличное , прекрасное , расчудесное - даже лучше , чем в Европе ( сразу скажу - спорить бесполезно и приводить в пример заправки Линос не нужно) и даже если бы топливо было говно - оно никак не влияет на масло .
Ну будет там больше или меньше серы - что толку-то для масла ?
А вот что влияет - так это условия езды.
Пробки , холод-жара , пыль , работа на ХХ зимой , автозапуски и прочая ботва , неумение ездить - ЭТО убивает масло.
Но ВАГ не может сказать , что нужно делать интервал между ТО в 7 500 км - никто не пойдёт к дилеру , их предадут анафеме и распнут ... Тойоту-то не знаю , как наши жиды покупают с их интервалом ТО...
Сейчас-то все едут со своим маслом и расходниками , а если сделать раз в 7 500 - вообще никто не приедет.
Это потери денег.
Поэтому они придумали , что масла 502 - покрепче и типа выходят на нашем топливе 15 000 км.
Да вот беда - УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ от смены допуска не поменялись и масло один чёрт не проходит 15 000 км.
А вот тут вылазит один нюанс.
507 будет полимеризоваться и оставлять гудрон в картере , густеть , засирать каналы и прочее.
А 502 - будет гореть и оставлять помимо всего прочего золу , растирая её по тем самым стенкам цилиндров в три молекулы кремния толщиной . будет коксовать кольца , будет лететь в кат.
Опять ВАГ в плюсе , владельцы плачут.
Хотя владельцы сами себя в неё загнали - делать ТО раз в 7 500-10 000 км - это для нас очень дорого и обременительно , а дилер запугал потерей гарантии в случае обслуживания на стороне , хотя это конечно бред.
--- Цитата: ZA от 08 Октябрь 2014, 21:41:19 --- Шкода, делает это мягко, что бы "не вспугнуть" - "в промежутках между указанными сроками":
А другие, например Рено, честно пишут - раз в 7.5 тыс км:
--- Конец цитаты ---
Для "танкистов" - если вы в городе , ваша средняя скорость меньше 37км/ч , двигатель наработал больше 300 мото-часов или не дай Бог - ВСЕ эти факторы сразу - масло меняется НЕ реже 7 500 км и даже чаще , если это зима или лето +30
Капельная проба масла ( прогретый двигатель . плотная бумага , одна капля на табун , сушка 12 часов :
Промывка двигателя :
--- Цитата: Охламенко™ от 07 Октябрь 2014, 16:20:37 ---Какие присадки чистящие залить перед сменой масла и надо ли? Пробег 80. Предыдущие смены через 15км. Сейчас 7.5 масло отходило, Шелл хеликс. Меняется на Пентосин.
--- Конец цитаты ---
Долгоиграющую промывку на 150-200 км перед сменой масла ( Ликви, Виннс , Хай Гир и прочее из нормальных брендов ( не Мотюль - их промывки не моют , проверенно неоднократно)), дозировку для первой смены взять 70-80% от указанной производителем.
"Пятиминутки" для такого пробега с таким интервалом смены масла я бы не советовал , только после второй-третьей промывки "долгоиграющими".
Двигатели новые или возрастные , но в которых масло не бегало больше 7 500 км промывать нет смысла.
Может быть - 50-60% дозой "пятиминуток" , если смена масла попадает на весну-раннее лето.
Визуально всё просто определяется - грязный щуп ( масло должно легко стираться салфеткой лёгким нажимом до чистого металла) , маслозаливная горловина и посадочное место под фильтром - лак , сопли , нагар .
Просто чёрное масло , которое стирается пальцем до чистого металла - мыть не нужно.
Как вариант промывки - пролить пару-тройку литров сменного масла в двигатель , двигатель не крутить стартером или же обесточить топливный насос и сделать буквально пару оборотов .
Масло откачать/слить и после этого уже сменить фильтр и залить свежее масло.
Смена масла :
Идеальный вариант - откачка.
Видно , сколько откачали , большинство автомобилей позволяет выкачать 99% масла из поддона , засунуть щуп в закоулки , где обычно масло остаётся.
Слив - выдерживал машину примерно 40 минут на яме , сливали масло - это был единственный раз , когда влили полный заправочный объём , хотя масло ещё капало.
В сервисах это делать не будут , соответственно - несливаемый остаток намного больше , при халтурной смене - до 30% остаётся в картере , это уже не "смена" , а "обновление".
Если сливаете - проливайте ещё два-три литра сменного масла через двигатель , тогда смоет больше каки.
Касаемо "в поддоне останется грязь" - ВСЁ , что может слиться - прекрасно откачается , всё , что является низкотемпературным гудроном - не сольётся и не откачается , только съём поддона и чистка механическим способом.
Пока всё , буду дополнять потихоньку и если будут вопросы интересные - тоже буду закидывать в шапку темы, спрашивайте сразу все моменты , какие забыл - по пробам , анализам , смене масла и прочему , один я всё не помню.
Постарайтесь пожалуйста ВСЁ прочитать перед тем , как в очередной раз спрашивать о масле для стандартного атмосферника .
Юркий:
Normet
=============
К вопросу о "нулевках" и "пятёрках".
Это SAE-классификация и ничего более , точной информации , позволяющей сравнить два разных масла она по сути не несёт , просто показывает , что по определенным низкотемпературным свойствам данное масло вписывается в требования класса.
Так что фраза "есть "пятерки" не хуже "нулевок"" должна пониматься так - есть некоторое количество "нулевок" , находящихся на пределе требований класса по SAE и практически пересекающихся с самыми выдающимися по низкотемпературным характеристикам "пятерками".
Но в любом случае - это не делает "пятерки" "нулевками".
Что у нас есть по вязкости ?
Кинематическая вязкость при 40 и 100 градусах ( эти параметры завязаны на HTHS) , индекс вязкости и самое интересное для "холода" - вязкость динамическая ( при -30 и -35) , она же CCS.
Вязкость при 100 градусах нас особо не интересует - это для прогретого двигателя.
Так же и индекс вязкости - тупо чем он выше - тем в большем диапазоне температур может работать масло , но там тоже нет смысла гнаться за абсолютными числами , всё относительно у разных типов масел.
А вот вязкость при 40 и самое главное - СCS - это те параметры , которые определяют низкотемпературные свойства масла.
Это всё интересно , но нужно понять , зачем вообще нам жидкое масло зимой ... или даже летом.
При зимнем запуске всё начинается с маслонасоса - он создает максимальное сопротивление запуску , слабый аккум и густое масло могут вообще не позволить вам куда-то уехать .
А мощный аккум и бодрый стартер в сочетании с "паленым оригиналом" в картере могут срезать приводные шестерни насоса .
Это вообщем-то всё, касаемо зимнего запуска - не слушайте никого , кто говорит , что коленвалу тяжело крутиться в масле или поршни плохо двигаются по густому маслу .
Коленвал вообще не достает до масла , а поршням пофиг , они по поверхности цилиндра и без масла бодро проскользят - за счет колец.
Когда двигатель запущен и начал работать есть несколько основных потребителей , которым нужно давление .
Это гидрокомпенсаторы , натяжитель(и) цепи ГРМ и муфты изменения фаз ГРМ.
Т.е. это не просто точки смазки , как коромысла или коренные вкладыши , это механизмы , которые работают на давлении масла .
Если давления нет - у нас гремят гидрики , болтается цепь и муфты не могут менять фазы ГРМ , как того требует блок ЭБУ , они получают импульсы от датчиков , но на сухую не могут сработать.
Это плохо . Особенно плохо это потому , что автомобиль уже поехал - уже испытывает нагрузки .
Вернёмся к маслам .
Упру пару результатов анализов двух масел по стандартным методикам со всем известного ойл-клуба.
Это будет у нас Армортеч 5W-40
А это соответственно Полартеч 0W-40
И шо мы тут видим ?
Примерно одинаковая высокотемпературная вязкость ( правильно - масла класса А3/В4 , HTHS по требованиям должен быть не меньше 3.5)
Индекс вязкости выше у "нулевки" - и это правильно . Во-первых - тут есть ПАО ( лично проверял - жутко химический запах) , во-вторых - масло и должно работать в большем температурном диапазоне , это же "нулёвка".
С вязкость при 40 градусах тоже всё ясно - Полартеч более "жидкий" ( пишу в кавычках , потому что он конечно не жидкий и не "более" , просто так понятнее) - он быстрее попадет во все точки смазки и в наши замечательные натяжители и гидрокомпенсаторы.
Причем всегда - и зимой и летом . Данное масло начнёт работать РАНЬШЕ.
Т.е. я сейчас не затрагиваю даже вопрос защиты от износа - я говорю о том , что чуть раньше будет выводится давление в масляной системе в номинал и чуть легче будет жить гидромеханизмам . Каждый запуск . В любое время года.
Теперь смотрим CCS. Тут вроде как ерунда написана - "пятерка" имеет 5310 , а нулевка - аж 6060.
С одной стороны - это тот самый пример , когда у "пятерки" действительно выдающиеся низкотемпературные характеристики ( о чём мы косвенно видим по РР - минус 44 градуса) , а с другой стороны - по стандартам SAE "нулёвки" прокручивают в вискозиметре не при -30 , а при -35.
И вот тут однозначная победа у Полартеча - и РР минус 52 градуса (!) и по вязкости прокрутки он впереди - Армортеч при -35 скорее всего покажет в районе 8 000 мПас , а то и выше.
Зимой это даст более равномерный и быстрый прогрев - жидкое масло быстрее течет , быстрее передаёт тепло .
Проще работать механизмам. Экономится топливо. Двигателю вообще проще живется.
Поэтому я буду лить 0W-20 ( на "двадцатку" не обращайте внимания - двигатель у меня такой).
Стоит ли вам лично переходить на "нулёвку" ??
Если много старт-стопов зимой , если очень короткие пробеги до работы - меньше 8 км , если есть угар масла - стоит.
Ну и конечно если вам не спится по ночам спокойно и вы всё думаете , как бы облегчить жизнь двигателю и кошелёк ( "нулёвки" используют в составе эстеровые и ПАО базы , поэтому дороже в среднем по палате).
Если у вас одна поездка в день дом-работа-дом длительная , без особых пробок , двигатель нормально прогревается за это время , если вам пофиг на мнимую экономию топлива ( ёё сожрёт более высокая цена "нулёвки" , хотя есть прекрасные масла 0W по нормальным ценам) и глубоко по барабану работы всяких гидрокомпенсаторов и прочих муфт или жу у вас и так залита "пятерка" с ПАО-базой - не заморачивайте голову , эксплуатируйте авто на прежнем масле - его низкотемпературных свойств будет достаточно д
Юркий:
--- Цитировать --- много читал про проблемы, на хондах где лили вместо положеного 0/20 кажется, что-то гуще, и приходил привет VVTI
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: Normet от 01 Ноябрь 2016, 20:27:48 ---Вообще никак не связаны "0" и прочее с вязкостью или "жидкостью" масла , уже объяснял сотню раз , научитесь читать TDS на масло, а потом разглагольствуйте .
Как ремарка :
Классический 504 в вязкости 5W-30 :
https://www.wolflubes.com/TDS/tds_65604_wol_ru_ru_20160706120549_lr.pdf
Кинематическая вязкость - 11.6 , что в общем-то требует данный допуск ( точнее - он требует HTHS больше 3.5)
А это классический 502 в вязкости 0W-30 :
https://www.wolflubes.com/TDS/tds_14105_wol_ru_ru_20160706113204_lr.pdf
Можно сказать - аналогичные 11.9 , что вполне логично - это АСЕА А3/В4 , так же требует HTHS больше 3.5.
Данная "нулевка" по факту "гуще" ( неправильный термин , но иначе вообще не дойдёт) , чем "пятерка".
И общий индекс вязкости выше - 179 против 161.
А вот "азиатская" "нулевка" :
https://www.wolflubes.com/TDS/tds_16104_wol_ru_ru_20160706113548_lr.pdf
Индекс вязкости ЕЩЁ выше , чем даже у европейской - 173 - это значит , что "азиатское" масло самое "густое" ??
Нет конечно . Вязкость при 100 тут 8.69 , что должно обеспечивать HTHS между 2.6 и 2.9 , согласно стандарта ACEA A1/B1-10 , ILSAC GF-5.
И при этом низкотемпературка чуть хуже , чем у европейской "нулёвки" - в той больше ПАО .
Хотя реальная разница на морозе один хрен будет в пользу "японки" - она быстрее пойдёт в пары трения и быстрее прогреется , поскольку кинематическая вязкость при 40 °C у неё 45.6 против 66 у "европейки".
Про двигатель CVWA , раз уж так настойчиво все спрашивают , дошло уже до звонков по телефону ( я в очередной раз напоминаю - мой телефон в подписи - по вопросам антигравия , вопросы масла-шмасла-запчастей-где покрасить машину и прочее пресекаются путем прекращения звонка).
1.6CVWA - Йети , А7 , Рапид и Поло-седан.
Двигатель как обычно - убог и ужасен одновременно.
Две ревизии поршней ( да , уже) , неправильный преднатяг МСК , мало ( и маленькие) отверстия слива масла в поршне - очень быстрое зарастание говном МСК , кокс , потеря подвижности - далее лавинообразно , вплоть до клина двигателя.
Усугубляется это всё тем , что блок - алюминиевый , но гильзы - из серого чугуна и ВАГ от большой гордости за себя наконец-то нахреначил на стенки ХОН !!
Хон , которого там сто лет не было .
Получилось ужасно - МСК не снимает масло со стенок в силу убогости конструкции , но при этом на стенках есть хон , который удерживает на себе максимум масла для продления ресурса двигателя - всё добро летит в камеру сгорания , далее - катализатор .
Спасибо - впрыск распределенный и смывает с впускных клапанов то, что прилетает из очередной убогой по своей конструкции ВКГ.
Выпускные клапаны этим похвастаться не могут , на остальных двигателях они чистые в силу температуры газов , а на этом двигателе зарастают масляным коксом до состояния , когда на них 3-6 мм твердого нагара и они не могут закрыться.
Теперь о масле - никаких "сороковок" .
Никаких густых масел .
Идеал - 0W-30 с очень низким НОАК , оптимально - использовать круглый год , что бы дряненькие кольца успевали снимать масло со стенок и оно успевало убегать через поршни в картер.
ВСЕГДА при первой же возможности - дать двигателю жару, крутить нещадно под 6 000 оборотов .
Не профилактически раз в месяц - постоянно .
Через две-три смены делать очень короткий интервал замены , не более 1 000 км на том же масле , какое используется постоянно.
Интервал смены при городской езде - не более 6 000 км , на таком пробеге владелец особо не успевает заметить снижение уровня.
Знаю такие двигатели , на которых масло меняют раз в 15 000 км при средней скорости в 17 км/ч - там 6 литров на доливку за интервал.
Что знал - сказал , выводы как обычно - делайте сами .
--- Конец цитаты ---
Навигация
Перейти к полной версии