Шкода клуб Питер
Авто => Общие вопросы => Тема начата: Юркий от 10 Май 2016, 16:52:41
-
Авторство и весь текст - Илья (Normet)
Как и обещал - выкладываю методику с фото
Модель авто значения не имеет - в массовом сегменте всё одинаковое.
Инструмент особо умный не нужен :
(http://i.imgur.com/l9S34Gp.jpg)
Перед началом работ как обычно - стопорим автомобиль , открываем крышку ТЖ.
(http://i.imgur.com/n4vQ5vb.jpg)
Если у вас тормозные механизмы не обслуживались сто лет и выглядят не так , как мои :
(http://i.imgur.com/LksxRhh.jpg)
то предварительно приведите их в такое же состояние
Если проще - делайте обслуживание одновременно с заменой дисков и колодок.
Для начала снимаем суппорт :
- откручиваем пару болтов на направляющих
(http://i.imgur.com/DJvcjiY.jpg)
Видим поршень :
(http://i.imgur.com/COvnIqe.jpg)
Тщательно зачищаем кромку поршня от ржавчины и грязи , не повреждаем пыльник поршня (!!!).
(http://i.imgur.com/l83Vfsy.jpg)
Если есть подозрения на негерметичность пыльника - меняем его , выдёргиваем пыльник на себя , вытаскиваем поршень ) можно чуть придавить педаль тормоза - поршень выйдет сам) , за компанию меняем уплотнительную резинку поршня ( при установке смазываем ТОЛЬКО специальной смазкой , никакого использования тормозухи для посадки резинок и поршня - это идиотизм)
В данном автомобиле пыльник цел , поршень ходит легко - поэтому просто очистили рабочую поверхность и смазали её.
Чем мазать и где брать всякие резинки и прочие пальцы ?
Есть стандартные ремкомплекты - для скоб и поршней , часто и то и другое в одной коробке.
(http://i.imgur.com/OJI3E9O.jpg)
(http://i.imgur.com/jadUjX0.jpg)
Смазка и заменяемые детали :
- болты направляющих , пыльники пальцев , уплотнительное кольцо верхнего пальца , пыльник штуцера ( остальные пыльники не понадобились , но будут лежать и ждать свободного времени)
(http://i.imgur.com/Ucoaf5m.jpg)
Для Фабии например ремкомплект можно разбить на две части :
6RU 698 647 - это направляющие втулки с резинками
8N0 698 471 - ремомплект поршня ( манжета и кольцо)
G 000 650 - смазка направляющих ( литиевая высокотемпературная)
G 052 150 A2 - пластичная смазка
Смазали кромку поршня ( защищаем от коррозии и убираем шумы при торможении) и откладываем суппорт в сторонку :
(http://i.imgur.com/Toy2BZQ.jpg)
Снимаем скобу ( крепится она с тыльной стороны рулевого кулака двумя болтами)
Затянуты они накрепко и скорее всего - приржавели , поэтому выворачиваем колесо наружу , что бы получить возможность применить длинный вороток :
(http://i.imgur.com/2a14REQ.jpg)
Сдёргиваем скобу и приступаем к трепанации :
(http://i.imgur.com/2gEEsiV.jpg)
(http://i.imgur.com/JaazbsR.jpg)
Обратите внимание на противоударную резинку на конце пальца .
Служит она для того , что бы палец не гремел внутри скобы , но со временем от возраста и при использовании неправильных смазок она разбухает и заклинивает палец внутри.
(http://i.imgur.com/BCkyBtF.jpg)
Колодки не могут разойтись в стороны после торможения , изнашиваются неравномерно , скрипят , греют ступицу , та в свою очередь убивает свой подшипник - со всеми вытекающими.
Сдёргиваем или срезаем старую резинку , обращаем внимание на блестящие следы на пальцах - если их много - пошла выработка и надо будет перевтуливать посадочные отверстия .
Это тоже следствие того , что люди не обслуживают тормоза.
Вычищаем всю старую смазку и грязь с пальцев и посадочных мест :
(http://i.imgur.com/xnNwNiz.jpg)
(http://i.imgur.com/8X4d49x.jpg)
(http://i.imgur.com/cVLbNwf.jpg)
(http://i.imgur.com/9cjvjYc.jpg)
Промываем очистителем тормозов, ещё раз вытираем насухо и приступаем к сборке .
ТОНЕНЬКО !! намазываем пальцы смазкой ( литиевой) , тщательно распределяем её по пальцу , НЕ допускаем появления кучи смазки на торце пальца .
(http://i.imgur.com/o32GyP1.jpg)
(http://i.imgur.com/RU6FkwK.jpg)
Одеваем по смазке резинку и смазываем её тоже . теперь можно приступить к занятию сексом)
Одеваем пыльник на палец . палец вставляем в посадочное отверстие и несколько раз двигаем им туда-сюда .
Убираем лишнюю смазку с краёв посадочного отверстия , пыльник всё это время придерживаем на самом верху направляющего , что бы он не собрал себе в складки всю смазку.
(http://i.imgur.com/6UGvnZd.jpg)
Вставляем уплотняющую кромку в посадочное место :
(http://i.imgur.com/keu95e8.jpg)
НЕЛЬЗЯ использовать отвёртки и прочие приспособы , могущие повредить пыльник ( резинки новые , поэтому посадить их на старые места будет довольно затруднительно , но торопиться и применять силу не стоит).
Я использую скальпель - его кромка закруглена , достаточно толстая и прекрасно заправляет резинку в посадочное место .
Вы используйте нечто пластиковое - иначе рука дрогнет и побежите за новым пыльником.
После того , как заправили нижний край пыльника - вытащите палец примерно на 40% длины и натяните на него верхнюю часть пыльника .
Это необходимо для предотвращения вакуумизации пыльника .
Повращайте палец внутри , подвигайте им , дайте смазке разойтись и распределится по гофре пыльника.
Выглядеть в итоге всё должно вот так :
(http://i.imgur.com/PFVHHaf.jpg)
Если вот так :
(http://i.imgur.com/wk9L6Hr.jpg)
Значит вы накосячили при сборке - слишком много смазки , воздух не попал под манжету пыльника ( ПОЭТОМУ важно натягивать пыльник при вытянутом пальце)
Если всё прошло хорошо - собираем причиндалы на место , меняем пыльник прокачного штуцера ( он с возрастом и от соли теряет эластичность и штуцер остаётся без защиты)
Закрываем крышку бачка ТЖ , прокачиваем педаль тормоза и наслаждаемся ... да ничем не наслаждаемся
Данная процедура ничего не даст вашему автомобилю - кроме тишины и чуть меньшего расхода топлива , но в перспективе - как минимум поможет равномерно износить колодки и диски и убережёт ступичный узел от перегрева.
НЮАНСЫ :
- пластичные смазки для поршня НЕ используются в направляющих - она там сгорит
- НЕЛЬЗЯ использовать неспециализированные смазки на резиновых деталях - они разбухнут
- при работе с поршнем НЕ использовать тормозную жидкость для смазки - она гигроскопична и поршень просто начнёт ржаветь
(http://i.imgur.com/1b6847A.jpg)
« Последнее редактирование оригинала: 20 Сентябрь 2015, 19:30:22 от Normet »
-
Тем, кто сразу начинает хвататься за инструменты и делать также.
На ВАГе нет резинки на пальцах, это япы и GM, притом только на одном пальце, второй пусть типа стучит. ФВ ходят непосредственно в резиновых втулках, которые также надо менять по мере износа, но раньше тысяч так 70 менять там нечего, тупо чистка,смазка при замене колодок. Однако, многие ездят по 90 000 не меняя ничего - тут хотябы раз в 30 000 делать чистку, смазку..
Пыльник. Часто в ремкомплектах попадается говнопыльник а-ля пластик. Лучше оставить старый (не трогать, если нет повреждений).
На тормозах как на БМВ пыльник очень сложно вставить обратно - там есть паз, который труднодоступен.
Вынимать поршень - только при 101% уверенности в своих силах и возможностях. Часто вставка поршня с новой резинкой не удается (резинки такие) или удается не сразу. Со старой - может потечь.
-
Обслужил передние тормозные механизмы. Все неплохо. На колодках чего только не написано! И штамповка Galfer на основе колодки и надпись TRW, много чего ещё. Колодки родные. Кто всё-таки производитель? Заплутал в этих дебрях.
-
Гальфер.
-
:dh:
-
На ВАГе нет резинки на пальцах
еще бы я добавил, что для того чтобы открутить эти самые пальцы потребуется шестигранник не самого ходового размера - 7 мм, т.ч. озадачьтесь заранее
-
не самого ходового размера - 7 мм, т.ч. озадачьтесь заранее
Для меня 7ка - ходовой, он лежит еще со времен БМВ. Кроме того, ремонтные пальцы очень часто идут не под шестигранник, а под звездочку - Torx.
-
Вопрос дилетанта: Как понять, какой ремкомплект мне нужен? Т.е. по каким параметрам его искать и где?
-
Вопрос дилетанта: Как понять, какой ремкомплект мне нужен? Т.е. по каким параметрам его искать и где?
В ЕТКЕ все есть.
-
а с барабанами есть какие-то особенности, над что то смазывать?
или там вытряхнул пыль, побрызгал очистителем тормозов и собрать обратно?
какая должно быть минимальный остаток накладки?
-
А на октавии нужно смазывать пальцы? Когда на а5 менял передние колодки, пальцы были абсолютно сухие, правда я их после чистки смазал.
И нужно ли закладывать смазку под пыльник поршня?
-
Так в первом сообщении все расписано чего сколько куда ???
Все вычищаем, тонко наносим смазку, вставляем, распределяем, собираем.
-
Вчера с Юрой поработали над тормозами моего Фокус 3.
Тормозная система такая же, как А5 с 286 мм дисками, закрытые пальцы, тормозные машинки АТЕ, но диск 300 мм.
Пробег машины 26 000 км.
Поставили стандарт - АТЕ Power ( я не особо от них фанатею, но Брембо Х для меня стоят 4 400, АТЕ - 2 900, а обычный Галфер - 2 800, так что выбор очевиден).
В пару взял соответственно мягкий Галфер с медью, что бы "сам погибай, а товарища выручай" ...диски короче что бы берегли и не грели.
Сменили ТЖ - Castrol React.
Прокачивали пока - потратили 2 литра.
Ну понятно, что чистка, смазка и прочее плюс установка тормозных щитков, на которых Форд Россия экономит хронически и на всех моделях.
По износу могу сказать так - нормальный человек просто сменил бы колодки.
Одаренный - сменил бы колодки, все почистил-помазал, поставил щитки и заменил ТЖ.
Ну поскольку я не тот и не другой - сменил еще и диски.
Очучения превосходные, торможения конечно как такового еще нет, пока там прикатается все и притрется, но свободный ход педали - 0.5 мм, замедление намного более динамичное, чем накануне, дозировать усилие стало намного проще.
Осталось прикатать.
На заднюю ось тоже поставлю АТЕ Power, благо там диски стоят всего 1 400 руб.
Правда придется докупить скобы другие, что бы перевести ось с 271 мм на 280 мм.
Суппорты и колодки там остаются прежними.
Скобы недорогие, 2 400 АТЕ - одна штука.
Юре спасибо за ассист.
Любите свои тормоза :)
-
Спрошу здесь, вроде по теме:
вчера заменил задние колодки на своем Скауте. Механизм там Bosch/
Делал все как всегда: открутил скобу, вытащил старые колодки, чистка-смазка, вкручивание поршней, обратная сборка - ничего нового.
Поршни вошли довольно легко с приспособой, на ней вороток 10 см, от руки легко
Педаль даванул раз несколько, все ОК
Одно Но: проблема с ручником - появился огромный свободный ход до начала щелчков, рукоятка встает под углом градусов 60.
Раньше сразу чувствовалось усилие при затягивании и поднималась градусов ну на 30 где-то
Что я мог сделать не так, что-то ума не приложу
-
Нужно было ручником подергать 10-15 раз до упора.
Все нормально, попользуешься некоторое время - механизм храмовый подведет колодки и ход уменьшится.
-
Ага, не знал, я столько еще не надергал наверное.
Мороз, на ручнике не оставляю
Спасибо
Раньше не было такого, буквально за пару раз вставал на место
В этот раз довел уже до последнего колодки - 2 мм оставалось
-
Подскажите, пожалуйста, какую смазку наносить на кромку поршня?
какую под манжету резинки поршня?
Подойдет ли PFG110 для направляющих?
Из фоток и описания не все понятно.
-
какую смазку наносить на кромку поршня?
По факту - любую. Как и можно совсем не наносить. ;) :)
-
Подскажите, пожалуйста, какую смазку наносить на кромку поршня?
Да по большому счёту - никакую .
У вас ТРВ-Бош-АТЕ тормозные механизмы, я не видел для них колодок без антивибрационного и противошумового покрытия ... ну наверное самое "бесплатное" г . за 500 руб если только будет с голыми пластинами.
А поэтому любая смазка на поршень - только консервационная, совместимая с манжетами, либо антифрикционная аэрозоль медь или алюминий - но лучше вобще не лезть туда, если нет понимания по совместимости смазок и деталей.
какую под манжету резинки поршня?
Вот сюда точно никакую - не нужно трогать манжету - очистил мягенько ручками и всё . Порвать манжету - 3 сек.
Подойдет ли PFG110 для направляющих?
Более чем .
-
Машина А5, передние тормоза.
При закручивании направляющей(пальца), сорвалась резьба в кулаке.
(Вроде тема была, но найти не удалось)
Есть ли ремонтные варианты или искать палец с бОльшей резьбой и нарезать соответствующую в кулаке ?
-
Машина А5, передние тормоза.
При закручивании направляющей(пальца), сорвалась резьба в кулаке.
FS III ?
Перенарезать резьбу.
http://www.frenkit.es/cmsfk/index.php/es/ - подобрать себе подходящий палец по размеру с большей резьбой.
И больше не применять грубое насилие к резьбовым соединениям, не несущим смысловой нагрузки.
-
FL
Не поверишь, никакого насилия. Всё нежно и ласково.
Поставил новый палец, он-то от легкого движения и намолотил. Визуально и интуитивно на резьбовой части нового диаметр меньше, чем на старом. Я вкрутил старый и он закусил остаток резьбы. Новый проворачивается как карандаш в консервной банке.
-
Тормозная система FS III ?
Зачем менял пальцы ?
-
Вот в разновидностях тормозных систем я не силен.
Менял передние тормозные диски, запасся ремкомплектами. Т.к. пришлось снимать суппорт, для профилактики решил сменить втулки и пальцы. Пробег 100 тыс.
-
Ну судя по сорваным пальцам - FS III.
Там не надо менять пальцы вообще, только чистка и легкая смазка.
Там даже пыльники пластиковые, почти вечные.
-
Ну дело уже сделано... :dg:
По ссылке это заказывать доставку надо ?
Попробую на Фучика поискать, может что предложат .
В инете нашел вариант вкручивания футорки. Но что-то он меня не впечатлил.
-
Normet, спасибо за советы. Я сам не полезу. Есть механик золотые руки, но по смазкам и прочему не особо разбирается. Что идет в комплекте, то и пользует или что сам дашь.
-
Ну судя по сорваным пальцам - FS III.
Там не надо менять пальцы вообще, только чистка и легкая смазка.
Там даже пыльники пластиковые, почти вечные.
А есть ли необходимость смазывать пальцы в FS-III, там же металл-резина. Я смазывал только металл-металл направляющие.
-
А есть ли необходимость смазывать пальцы в FS-III, там же металл-резина.
Я смазываю сухой антифрикционной смазкой в виде аэрозоля ( тонким слоем) - типа медь или алюминий.
-
Очередные "качественные тормоза".
Я сначала, когда полез, не понял, в чём прикол - смутно понимаю, что не то, а что - :bw:
Вытащил колодки :
(http://images.vfl.ru/ii/1497292144/9b4ec5a1/17549094_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/9b4ec5a117549094.html)
В оригинале они выглядят так :
(https://cartuz.com.ua/Foto/693518_F.JPG)
Т.е. те кто ставили - умудрились неким непостижимым образом выдрать фиксирующие пружины и поставить без них.
Колодки абсолютно не фиксировались на своём месте и в итоге тормозили абы как .
(http://images.vfl.ru/ii/1497292144/105721b0/17549096_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/105721b017549096.html)
Я первый раз в жизни видел бурт на колодке, а не на диске.
Пыльники пальцев смазаны хрен пойми чем, разбухли в два раза, не защищают никак .
Да и вобще рваные.
(http://images.vfl.ru/ii/1497292144/aa7dede2/17549095_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/aa7dede217549095.html)
В итоге вместо ревизии пыльников, чистки-смазки и замены пальцев клиент отправлен покупать скобы - потому что пальцы сидят в них намертво, даже ключом не проворачиваются, так же под замену колодки.
Диски вроде как остались живы.
На передней оси - недокручены винты тормозных дисков, закрытые пальцы зачем-то помазаны каким-то говном, отчего пыльники тоже раздуло.
Клиент утверждает, что сервис менял ему ТЖ - стал сливать - там говно чернее ночи, которое никто никогда не менял.
Я бы всё простил, но тормоза ...
-
Надо бы озвучить место работ, Страна должна знать героев.
-
Юркiй, ага - тоже сразу об этом же подумалось ...
-
Человек присутствует на форуме - озвучит, если захочет.
Вобще за два дня - 4 машины на ревизию, замену и обслуживание .
Тур, А5 и А7.
Тормоза, как и двигатели у фашистов - знаем, как надо делать качественно, но не будем.
Спереди у всех всё одинаково - закрытые пальцы.
(https://a.d-cd.net/cece608s-960.jpg)
Хорошая штука - система без смазки, закрытая, на полированных пальцах, по мере износа колодки из пыльника выходит чистая часть пальца - нет и никогда не будет подклинивания по вине направляющих, если конечно в них не нахреначат какой-нибудь силиконовой смазки.
Маленький нюанс - из-за отсутствия упругого элемента колодки разводятся диском, т.е. они всегда чуть касаются диска и он их "отбивает" назад - это быстрее стачивает колодку. Зато в дождь тормоза более сухие.
Это медок . А вот скоба - это говнецо.
Почему было не сделать пластины скольжения ??
(https://pubimg.4mycar.ru/images/full/005e67fddda6547e32f8cd21bb5aa03b74.jpeg)
Что бы колодки скользили по ним, что бы каждая смена колодок - это новые, гладкие и чистые элементы скольжения и никаких подклиниваний ??
Нет, фрицы решили, что колодка будет ходить прямо по скобе.
Та ржавеет, ржа клинит колодку - та жрет диск . Свист и скрежет прилагаются бесплатно.
Причем если Тур 08-го года приехал с живыми скобами - качество металла лучше, то А5 с пробегом 40 000 км - уже с клином внутренних колодок и сожранной внутрянкой дисков . Т.е. материал скобы - хуже.
На А7 - ещё хуже, скоба сделана из переплавленных гирь видимо.
Приходится всё проливать составами против ржавления и покрывать медью.
Жопа - это отдельная тема .
На Туре всё хорошо ( почти) - скоба крепится двумя обычными болтами, есть пластинки скольжения, пыльники упругие - их менять просто каждую смену колодок, смазка-чистка и всё будет хорошо.
(https://a.d-cd.net/d5ffc78s-960.jpg)
Легко демонтировать, несложно обслуживать.
На А5 и А7 скоба крепится двумя болтами с внутренним сплайном - пойди купи специальную головку.
И надо быть больным на всю голову ублюдком, что бы закрепить скобу этими самыми болтами с обратной стороны кулака, а потому использовать две жлыги по 15 см, которые можно сорвать только кувалдой, работая в секторе примерно 15 градусов, причем у полноприводных модификаций это сектор ещё меньше - там вал привода проходит.
Т.е. если вам просто колодки поменять и насрать на чистку - фиг бы с ним.
А вот замена дисков или чистка - это только снятие скобы, а соответственно - секс без удовольствия с откручиванием 4-х болтов.
Причем чистка там обязательна всегда - колодка ставится в скобу без пластин скольжения ( только на некоторых модификациях, на Шкоде их почти нет, в основном Гольф и А3), и ставится в расклин специальным язычком на колодке - конструкция просто создана для перекоса.
Ремкомплект пыльников есть . Дорогой и в наличии его никто не держит .
Как итог - я не видел ни одной А5 и А7 с пробегом, где на жопе были бы нормальные рабочие тормоза - вечно 2/3 диска ржавые и не работают.
Насмотревшись на такие ужасы решил проверить Фокуса - всё же передние слотированные стоят уже с глубокой осени и нужно почистить .
Конструкция аналогична ваговской, машинки АТЕ, скобы - хз кто делает, стоит фордовский ФоМоКо, афтермакет - АТЕ. Хотя Форд много чего сам делает.
Короче скоба - твердая и чистая, без намека на ржавчину, колодки ходят свободно .
Почистил-помазал, собрал обратно.
Сзади - так же закрытые пальцы и пластины скольжения, что делает эту конструкцию идеальной.
И кстати - при не только независимой, но ещё и подруливающей подвеске фордовцы повесили скобу на два обычных болта, без всяких извращений.
-
На А5 и А7 скоба крепится двумя болтами с внутренним сплайном - пойди купи специальную головку.
И надо быть больным на всю голову ублюдком, что бы закрепить скобу этими самыми болтами с обратной стороны кулака, а потому использовать две жлыги по 15 см, которые можно сорвать только кувалдой, работая в секторе примерно 15 градусов, причем у полноприводных модификаций это сектор ещё меньше - там вал привода проходит.
Т.е. если вам просто колодки поменять и насрать на чистку - фиг бы с ним.
А вот замена дисков или чистка - это только снятие скобы, а соответственно - секс без удовольствия с откручиванием 4-х болтов.
Не так давно занимался заменой колодок и дисков на своей А5. Действительно, работа в задней части меня "впечатлила". С учетом того, что машина была вывешена всего лишь на домкрате (подкатной), то при снятии скобы пришлось в полном объеме использовать словарь ненормативной лексики. При срывании каждого болта испытывал не поддельную радость. Задние пальцы трогать не стал (хотя все ремкомплекты были заранее приобретены), ход у них был мягкий , повреждений пыльников нет. А вот на суппорте пыльники поменял, т.к. при вкручивании цилиндра они порвались.
-
Я конечно не очень хорошо, а точнее совсем не хорошо в сравнение со многими здесь Господами разбираюсь в устройстве автомобилей, но надо сказать, что даже у меня очень много вопросов возникло к инженерам Vag. При том что я, всегда очень хорошо относился к немецким инженерам, так как доводилось плотно поработать с ними по ряду проектов Siemens, но вот того, что я за 2 дня лицезрел с тормозами на своей машине, я понял одно, что немцы уже не те.
Ну и конечно, наблюдать за секосом Ильи с тормозной системой Scout было - бесценно, это же сколько терпения надо, что бы все это барахло разобрать, с Ильи все выпитое накануне пиво через пот вышло, пока он откручивал 4 гребанных болта и я не капли не приукрашиваю и не утрирую. В общем я дико опечален тем, фактом, что не смотря на то, что современные немецкие автомобили стали технологичнее, они не стали собираться рациональнее, они стали все делать одноразовым и вопреки теории надежности, но во имя копроэкономики - экономии говна и палок, прошу понять и простить.
-
Ниасилил сегодня старый Тур.
Работнички задние скобы с внутрянкой под шестигранник 8 затянули видимо как смогли, трубой на 1.5 метра. ( да, сраные фашисты и тут наговнили - сменили болты под шестигранную башку круглыми болтами под шестигранник, это вобще не описать без матов, что я думаю о такой замене)
Ржавчина и все дела, <возился> с одним болтом минут 30, в итоге послал все к лешему, нужен газ и горелка для прогрева.
Следите за тем, как вам затягивают болты тормозов , нет там и никогда не было диких моментов затяжки, все руками тянется на коротком плече, а кому страшно - применяют фиксатор резьбы.
Сам кстати тоже облажался - два раза.
Клиента отпустил с инструментом и незакрученной крышкой бачка ТЖ, но там я конечно уже замученный был, и тормоза и замена масла, но факт имеет место быть.
Хуже всего то, что сам своими руками кончил пыльники на своих задних тормозах.
Ставил скобы большего размера и большие тормозные диски у себя на работе, а тем слегка специфический ассортимент смазок.
Мазнул пальцы смазкой, а там оказался силикон в составе.
В итоге прилип на пыльники, они разбухли, клинят пальцы и не дают разводиться колодкам, отсюда тот злосчастный свист, что начал меня доставать последню неделю.
В итоге - комплект пыльников и время на переборку.
Не пихайте ваше хрен пойми что в неизведанное хрен пойми куда. :)
P.S. Что бы не рвало пыльники на поршнях - перед вкручиванием помните их пальцами, почистите, отделите манжету от поршня - тогда её не порвет при закручивании.
-
неделю назад у Ильи менял передние диски и колодки, пока только 500км проехал, обкатка :)
было
(http://ixbt.photo/photo/24260/43780cFMWFKUVqY/1188830w.jpg)
(http://ixbt.photo/photo/24260/43780cFMWFKUVqY/1188835w.jpg)
внутренняя сторона диска, снаружи выглядел как живой...
(http://ixbt.photo/photo/24260/43780cFMWFKUVqY/1188832w.jpg)
(http://ixbt.photo/photo/24260/43780cFMWFKUVqY/1188833w.jpg)
стало
(http://ixbt.photo/photo/24260/43780cFMWFKUVqY/1188834w.jpg)
-
Классический пример "клина от времени".
Пробег небольшой, но отсутствие пластин скольжения и время сделали своё дело, внутренню колодку стало прихватывать, начало жрать диск.
Все больше убеждаюсь в том, что нельзя просто "за бесплатно" диагностировать тормоза на ваге, нужно брать деньги за съем левого переднего колеса и осмотр внутрянки.
P.S. Если кто не понял - на данной машине 1/4 диска не работала из-за клина внутренней тормозной накладки.
-
Неужели при езде это не проявлялось звуками хотя Бы?
-
Неужели при езде это не проявлялось звуками хотя Бы?
Нет, только в одном месте, где я почти всегда жестко торможу, мне казалось, что она стала хуже тормозить :) В остальном было намного лучше даже чем сейчас на новых спустя 500км, а звук я думал идет от задних, от того, что ночь простояла на ручнике, было слышно, что колодка задевает диск первое время после начала езды, и то только при выезде с паркинга, на улице ничего не было слышно. При торможении тоже ничего и никогда, ну и с внешней стороны они выглядели идеально для пробега под 40тыс
Новые тормозилки уже начинают проявлять себя и местами замедление реально уже начинает нравится, правда я пока стараюсь сильно не тормозить, думаю еще километров 300-800 буду ездить аккуратно
Вот нашел хорошую статейку касающуюся обкатки и вообще , наверное единственное на что стоит обратить внимание http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=25971
-
В общем я дико опечален тем, фактом, что не смотря на то, что современные немецкие автомобили стали технологичнее, они не стали собираться рациональнее, они стали все делать одноразовым и вопреки теории надежности, но во имя копроэкономики - экономии говна и палок, прошу понять и простить.
При наличии подьемника или ямы...эти 4болта откручиваются за пару минут,если инструмент есть.
-
Подъемник и специнструмент - то, что есть у каждого второго автолюбителя.
-
Подъемник и специнструмент - то, что есть у каждого второго автолюбителя.
Ну тогда выбор не велик... Либо час, либо пару минут откручивать.
Задние диски не каждый сам сможет поменять или сможет, но нет желания.
-
GT, а что за диски поставил?
-
а что за диски поставил?
брембы мах, колодки ате (с логотипом галфер в уголке), в стоке кстати колодки ате тоже такие же, с логотипом галфер были
-
Хочу напомнить про тормозную жидкость. Я пока что рекомендовал только оригинальную. По разным причинам. Оригинал имеет очень приличную температуру кипения "увлажненной" жидкости (не путать с "сухой"). Однако, кроме температуры есть параметры еще и вязкости. Более густые жидкости негативно сказываются на сроке жизни блока ABS/ESP. Проверено на собственном Октавийном опыте.
К примеру вот АТЕшная табличка (из инета)
(https://a.d-cd.net/6ab94c2s-960.jpg)
Из неоргинала неплохие параметры имеет CASTROL REACT DOT 4 LOW TEMP,
(http://lsservis.ru/image/cache/data/maslo/Castrol/RD4%200%2C5-600x600.jpg)
(http://automaslo.com/image/cache/data/products/castrol/react_low5-350x350.jpg)
вот PDS ка: https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/F860F1F2CAA0A59D80257DB80047BBE1/$File/BPXE-9TD8SX.pdf
Типичные характеристики
Наименование Метод Единицы измерений
Castrol React Dot 4 Low Temp
Плотность относительная при 20°C ASTMD1298 г/мл = 1.06
Равновесная температура кипения “увлажнённой” жидкости (WET ERBP) SAE J1703 °C = 175
Равновесная температура кипения “сухой” жидкости (ERBP) SAE J1703 °C = 265
Вязкость кинематическая при -40°C ASTM D445 мм²/с 650
Внешний вид Визуально - Чистая и прозрачная, светло- жёлтая, без примесей, осадков и взвесей
Содержание воды ASTM D1123 % масс. = 0.2
Спецификации
SAE J1703
SAE J1704
FMVSS 116 DOT4
ISO 4925 Class 6
JIS K2233
VW TL 766-Z
У оригинала на 10градусов повыше, но и значения Кастрола очень и очень приличны.
-
Ещё пара умных мыслей.
Судя по последним данным и сводкам с фронта - тормоза на ВАГе говно.
Объясню почему .
Диски . Видимо НС-диски канули в лету и более не используются, то, что я вижу на Октавиях, Скаутах, Леонах и Тигуанах с Ауди - обычные диски с поверхностным упрочнением током ( а может и дробью ... а может и таджики молотками обстукивают и на этом вся подготовка заканчивается).
Рабочая толщина слоя - примерно 0.5 мм.
Соответственно после преодоления этого рубежа диск начинает работать на износ, легко подвержен перегреву и короблению, иначе держит на себе фрикционный слой ( напомню - тормозят не диски и колодки, а тонкая "пленка", накатанная по поверхностям трения) - торможение резко ухудшается.
НС-диски ( высокоуглеродистые с глубоким упрочненным слоем) имеют порядка 1.5-2 мм рабочей толщины, а старые заводские - до 3, почему и могли спокойно пережить два-три комплекта колодок.
Посему рекомендую активным ездокам при пробегах 60 000 км ( ориентировочно, всё сугубо индивидуально, но именно активные драйверы именно к 60 000 км поймут, что время подошло) менять тормоза - ставить НС-диски, АТЕ Power , Brembo Max и другие подобные - слотированные с глубоким упрочненным слоем.
Блок АБС и его логика - это отдельная тема для разговора, Юра больше скажет о прошивках, завоздушивании, прокачке самого блока АБС и прочем.
От себя отмечу - блок заточен на работу с полным приводом и подвергается большим нагрузкам, имитируя блокировку дифференциалов.
И видимо где-то тут и закопан корень зла - общая производительность и эффективность работы блока значительно ниже аналогов - может быть в силу алгоритмов работы, может быть в силу конструктива "железной" части.
Факт остается фактом - работает всё это дело неважно и требует периодической прокачки по специальному алгоритму, с открытием внутренних клапанов для удаления старой ТЖ из рабочих полостей, так как в механизме имитации блокировок дифференциалов ТЖ играет роль рабочего тела, которая ей вобще-то не свойственна.
По колодкам мои рекомендации прежние - медь, керамика, углеродный компаунд, никакого железа - тут любитель "чугунного" Минтекса тоже думаю скажет пару слов .
АТЕ керамик - стандартная рекомендация.
Медный Галфер - это "стоковое" торможение , оптимально для всех.
Для активных у меня есть альтернативные предложения от Текстар и FM, озвучивать их не буду, ибо надоело, когда мои думки спустя пару-тройку месяцев начинают таскать по всему интернету "как свои".
Хотя жаль даже не этого, а того, что продукт популяризируют, поднимают цены и снижают качество, так что - нафиг.
-
Короче, как я говорил еще с Октавии, что тормоза PQ 35 - редкопосредственнохреновоработающие, так и говорю.
В некоторых случаях поможет прокачка ВагКомом блока АБС, в некоторых - изменение тормозного усилия и т.д. В полноприводных стоит модификация АБС/ЕСП такая, что нака, выкуси, а не настройкой поиграйся.
В общем, возвращаюсь к предположению еще 2009 года, что проблемы кроются не только в вакуунике, а еще и в конструктиве Главного Тормозного Циллиндра (ГТЦ), ну и конечно, в конструктиве и софте АБС.
Кто-то начнет спорить, а-ля "а у меня все тормозит". Да, тормозит. Но если мы сравним новую Октавию А7 хотя бы и поездившую А5, то даже замена дисков с колодками не даст такого поведения, как на новой машине.
тут любитель "чугунного" Минтекса тоже думаю скажет пару слов .
Я до последнего ставил его на свои машины. Комплект, купленный года 2 назад, отлично себя ведет на Витарике, а мой свежий прошлогодний первые пол-года тормозил ооочень прилично, не смотря на скромный коэффициент трения EE против стокового FF, а сейчас вдруг выяснилось, что часть колодки начала сбоку рассыпаться и выкрашиваться. По внешнему виду - не вынесла зимы и соли. Такая-же байда была на Джуриде однажды.
По сегодняшнему - все, хватит, больше не ставлю.
По Галферу тоже не все однозначно, ты же знаешь.
Вполне себе не плохи Феродо серии FDB. Есть легкий кратковременный писк при почти полной остановке, но он незначительный.
озвучивать их не буду, ибо надоело, когда мои думки спустя пару-тройку месяцев
продукт популяризируют, поднимают цены и снижают качество, так что - нафиг.
Не говори, хотя бы не пиши. Может год-два еще с нормальными тормозами будем.
P.S. спасибо за сегодняшную помощь с тормозами, одному было бы тяжеловато.
-
За помощь благодарить не надо, всегда пожалуйста.
Галфер всегда работает стабильно и однозначно, в пределах своего КС.
Нам этого мало - это не вина Галфер.
-
Ваг вторая ино, и октавия на две головы выше чем фокус 2 поколения. Разумеется ИМХО
-
Илья, Юра, спасибо за интересную информацию.
Что скажите, о колодках фирмы HAWK и FERODO? Переплата за бренд?
-
Что скажите, о колодках фирмы HAWK и FERODO?
Про Феродо я сказал, читай внимательнее, у меня сейчас они на морде после Галфера. Серию DS не ездил, но даже самую слабую из них надо греть. Серию FDB предлагаю.
Хавки не пробовал.
-
Еще момент. На PQ 35 со временем педаль становится "мягкой". Бороться с этим почти невозможно, замены ГТЦ и колодок/дисков могут ничего не дать.
Варианты лечения:
- прокачка с использованием АБС. Точнее, это прокачка самого блока АБС. В самой Эльзе есть закопанный пункт меню об удалении воздуха из блока ABS с использованием VAS. Далее идет обычная прокачка.
Еще есть пункт об обязательном давлении не менее 2 бар для удаления воздуха из гидроблока при обычной прокачке через бачок спец приблудой.
- настройка блока АБС программно. Как ни странно, но я из собственного опыта считаю, что проблемы по большей части софтовые.
Именно с такой столкнулся сейчас. После некоторых манипуляций вдруг педаль стала как "в молодости" и эффективность резко выросла.
-
Тормозная жидкость ROSDOT class 6 тоже имеет неплохие параметры.
-
Хочу напомнить про тормозную жидкость. Я пока что рекомендовал только оригинальную.
Как я понял, оригинальная тормозная жидкость существует только одного вида?
-
оригинальная тормозная жидкость существует только одного вида?
Да. Соответствует DOT4 Class 6 (маловязкие)
-
Сменил тут задние колодки и диски на Скауте своем. Как и писал Normet, откручивание скоб - это жесткий секс с элементами садизма (
Для отважившихся сделать самим - нужен 12-ти гранник ( сплайн) М14, я не знал, пришлось скакать в магазин.
Также с этой битой лучше использовать головку типа такой:
(https://autoinstrument.su/media/uploads/items/nabor-torcevyh-golovok-38-12gr-37pr-6-24mm-spline/watermarked/55ee329edd1d781916fe2e70553f7e5a18b4fe4c.png)
т.к. рабочий угол откручивания реально мал.
Скользящие вставки были так себе, со ржавчинкой, но цена на новый их комплект прибила. Вытащил старые, отчистил и полирнул Дремелем с пастой ГОИ - стали как новые. Ну, после замены понял, что задних тормозов до этого у меня не было :(
Потрачено около 6-ти часов, реально, без подъемника - жесть
-
То есть с подъемником было бы все гораздо проще? Есть же площадки, где просто арендуешь подъемник на время и делаешь все сам...
-
olboms, это действо на каком пробеге происходило?
-
Да, с подъемником конечно проще, но это надо было знать до разборки :(
Пробег будем считать около 100000, может немного больше.
-
6000 км на Friction Master Ceramic. Больше не возьму. Еще одна вещь, с которой ошибся, как и с резиной.
https://www.drive2.ru/l/483501993051029756/
При этом серия Элит лучше.
-
А мне понравилось.
Я правда запекал их своеобразно.
Ну и как мы уже выяснили - для ВАГа все всё делают намного хуже, и смесь фрикционная из говна и палок и диски из переплавленных ложек с вилками из заводской столовки.
Что действительно отметил ( ну я сразу о этом Юру предупредил) - "смываемость" тормозного слоя в дождь.
Мне вот очень хочется посмотреть на серебристые диски, как они выглядят в плане пыли - у мня на черных ничерта не видно.
Есть ощущение, что они намного меньше пылят - меньше дают "натирки" на поверхности диска .
Диски не изнашивают вобще ( у меня на тех же "ромашках" пробег в два раза больше, чем у Тигуана - до сих пор нет выработки, это при моей постоянно привычке со 140 воткнуть педаль тормоза в пол), поверхность идеально гладкая, ни свистов, ни скрипов .
Следующую серию конечно Элит попробую.
-
6000 км на Friction Master Ceramic. Больше не возьму. Еще одна вещь, с которой ошибся, как и с резиной.
https://www.drive2.ru/l/483501993051029756/
При этом серия Элит лучше.
Мне очень понравились. Ставил на фабию рс-ку . Сочетание было такое Friction Master CMX1107, диски Otto Zimmermann перфорированный. Торможение было очень бодрое. Плюс еще одно достоинство, они совершенно не пылили.
Колесные диски всегда были чистыми.
-
Пылить - не пылят. Первое мощное торможение - спасало очень в отпуске. НО! ! ! Нет стабильности, чуть дождик пошел и тормоза превращаются в редкое г...но. А ты уже привык к нормальным. Более того, есть подозрения на такое же поведение по зиме-весне, когда будет сырость, вода, соль на всем этом.
По мне, так лучше чуть менее хваткие, но стабильные тормоза. Именно для температурной стабильности ставил проточку. В этом плане от Феродо не отнять, им до звезды. Да, пылят, ну и фиг с ним, машину чаще мыть надо.
очень понравились.Торможение было очень бодрое.
Первое - да. Но если тормознуть еще раз, то все, перегрев.
-
Ну как бы повышенный КТ определяет повышенный нагрев.
И как бы например Тигуан - не спорт-купе.
-
На том же "не спорт-купе" стояли АТЕ ромашки с Феродо или Галфером. Такие же торможения выносили нормально. Более того, на втором торможении ФМ не то что слабее, а почти такой же, как "по мокрому". Т.е. давишь тремя ногами, чтобы удержаться в нужном месте.
После такого возникает закономерный вопрос, нахрена такие колодки?
-
Абстрагируясь от всего нижепопиленного - мне лично колодки очень нравятся.
Необходимости в третьей ноге не возникало - разве что у тех, кто едет сзади, примерно 5-6 машин уже вылетали на обочину, что бы не впилить мне в задний бампер.
По Тигуану могу в очередной раз сказать - неправильная манера езды на неправильном автомобиле с определенными просчетами в конструкции.
-
Даже с определенными просчетами ну не было такого на других колодках, да и не должно быть на дисках с проточкой.
Коротко - колодки вообще не рассчитаны на повторяющиеся активные торможения. На разовые - офигенно. Но не в дождь. А вот последний пункт я им простить не могу.
П.С. мне НЕ понравилось, буду снимать и менять, как деньги появятся. Ощущение, как с резиной, в жестком ... ээ... обмане. Только винить некого.
-
Вот такая шляпа попалась нам на одной из машин.
https://www.drive2.ru/b/487723567945875809/
(https://a.d-cd.net/86a8665s-960.jpg)
(https://a.d-cd.net/36a8665s-960.jpg)
(https://a.d-cd.net/2ea8665s-960.jpg)
Тормоза на новом комплекте работают хорошо, перекосов и проблем нет.
На старых же дисках — явный, резко выраженный уклон. Т.е. диск не плоский. Его наружная часть имеет конусность.
Притом такая шляпа С ОБЕИХ сторон машины! Т.е. сказать, что проблема с каким-то суппортом — нельзя.
Диски — типа "оригинал", колодки — типа тоже. :)
На что сменили?
Колодки - Феродо Премьер, диски - Галфер. Пока это еще нормальные адекватные а-ля стоковые комплекты.
У Феродо к-т FF, вполне достойный.
Friction Master больше не ставлю, максимум, серию Элит на машины тех, кто не гоняет и резко не ездит. Одни отрицательные впечатления.
Относительно Brembo Max vs ATE Power Disc - они где-то рядом, но мне как-то ближе вторые. Да, АТЕ проживут меньше. Но тормозят лучше. Гудят чуть больше. На колодках Ferodo они мне еще больше нравятся.
Будут бабки - сравню весной EBC и Hawk 'и.
-
Захотелось мне вновь вспомнить очуЧения на ФМ керамике.
Самое интересное, по зиме у меня к ним претензий нет. Хватают всегда и сразу.
Видимо будем предлагать исключительно серию Элит, которая не керамическая, но только для тех, кто не гоняет в режиме газ-тормоз.
А сегодня заметил забавную вещь - при движении с горки тормоза схватывают как должны, с полуприкосновения, хотя спуск с горы в этом момент не активирован. Как только выровнялись - педаль стала обычно-ватной для этой платформы. Вот и какая там логика заложена этим ВАГом, хрен его разберет.
-
Элит - керамическая серия :)
-
Да фиг их разберет с их температурной зависимостью.
П.С. неа..
Соответствующий оригинальному состав тормозной смеси
(https://www.frictionmaster.ru/wp-content/uploads/2016/10/01-6.jpg)
CMX:
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ FRICTION MASTER CERAMIC
Содержание керамики в составе фрикционного материла делает тормозные колодки серии Ceramic исключительным продуктом, превосходящим по износостойкости и качеству торможения оригинальные колодки, а так же большинство аналогов, как в сухую погоду, так и в дождь.
-
Первая А7 с живыми пальцами сегодня приезжала на замену тормозов.
Т.е. мало того, что довольно редкий вариант с пальцами и резинками (обычно на 1.8 скоба с направляющими скольжения), так там еще и при пробеге за 70 000 км в направляшках БЕЛАЯ штатная смазка, нужно было только пошевелить пальцы, проверить пыльники - и всё.
Причем человек абсолютно четко приехал на замену - от колодок остался только термоизолирующий слой.
Заменили на Брембо Мах и Феродо Премьер.
Судя по предыдущим тормозам - этого комплекта на 50 000 хватит точно.
По своим АТЕ Power + FM Ceramic могу сказать одно - торможение в принципе год остается на одном уровне, какой-либо износ заметил только сегодня, исходя из увиденного - еще 30 000 км точно отходят или мне захочется чего-то нового и я их поменяю на серию Elit.
-
Ну и конечно, наблюдать за секосом Ильи с тормозной системой Scout было - бесценно, это же сколько терпения надо, что бы все это барахло разобрать, с Ильи все выпитое накануне пиво через пот вышло, пока он откручивал 4 гребанных болта и я не капли не приукрашиваю и не утрирую. В общем я дико опечален тем, фактом, что не смотря на то, что современные немецкие автомобили стали технологичнее, они не стали собираться рациональнее, они стали все делать одноразовым и вопреки теории надежности, но во имя копроэкономики - экономии говна и палок, прошу понять и простить.
Начитался про эти пресловутые сплайны м14 деражщие скобы на задней оси, интернет кишит описаниями секаса с ними в разных позах. Был готов к самому худшему, но в итоге все как-то прозаично и по 20 секунд на болт. Да, усилие приличное, верхний бицухой (исполнитель весьма приличной комплекции, вороток 40 см где-то), нижний с ноги, и готово. Ну то есть как описывают по часу на болт, чуть ли не с горелками и фенами, такого ужаса не было. Конечно еще помог подкатной домкрат, который чуть повыше штатного умеет. За 70 тыс и 4.5 года первый раз снималась скоба. Какого-то особого ужаса, кроме конечно состояния скоб, не обнаружено. Направляющие не клинит, поршни тоже, износ дисков задних за исключением некоторого числа борозд и 0.5см ржавчины по внешней стороне обода внутри и снаружи, нормальный. То есть такого что полдиска колодкой вообще не тормозятся тоже не было. Разумеется новые диски заняли свое место. В следующий раз при замене дисков наверное заменил бы скобы, если бы продолжал в питерском климате, чтобы не возиться с их реставрацией.
-
оригинальная тормозная жидкость существует только одного вида?
Да. Соответствует DOT4 Class 6 (маловязкие)
Добрый день.
Хотел бы уточнить по данному вопросу.
Оригинальная тормозная жидкость VAG B000750M3 (1л) имеет класс 6?
Искал в инете, не нашел подтверждения.
В книжке "руководство по эксплуатации" на стр. 232 прописаны стандарты:
- VW 50114
- FMVSS 116 DOT4
- DIN ISO 4925 CLASS 4
Читал про то, что нужно применять тормозную жидкость DOT-4 класса 6 с блоком ABS и ESC.
Так все же какую нужно применять? Достаточно DOT-4 CLASS 4 или все же CLASS 6?
-
4 класс 6 или оригинал.
-
4 класс 6 или оригинал.
Для уточнения :), Вы рекомендуете DOT-4 CLASS 6 или оригинал. Я правильно понял?
-
У меня вот такая ситуация на задних дисках. Колодки родные TRW, пробег на них около 18 тысяч. Поможет ли обслуживание тормозов или это такие колодки?
-
Я бы попробовал почистить, поставить колодки Бош. Дотер бы эти диски и поставил новый комплект.
-
Чистить/мазать обязательно.
Машина видимо пустая ездит по городу - это будет всегда на любых компонентах.