31
Fabia 1 \ Fabia 2 / Re: Пыльник шруса
« : 28 Февраль 2015, 22:26:20 »
забыл добавить:
для Фабии это 50Nm+45°
для Фабии это 50Nm+45°
Просмотр сообщений
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
32
Общие вопросы / Re: замена ремня ГРМ на моторе BSE / BSF
« : 28 Февраль 2015, 22:21:39 »При каком пробеге меняли? Есть ли фото того что стоял??
эээ...то вопрос ко мне? Если да, то речь не о личном автомобиле, а о клиентских
33
Архив официальных встреч / Re: [1 МАРТА] - Официальная встреча Экскурсия на нефтебазу "Ручьи" + ТРК "МЕГА"!
« : 28 Февраль 2015, 10:46:45 »
найдётся место для двоих на экскурсию?
Яков + Ирина 4Х4
Яков + Ирина 4Х4
34
Общие вопросы / Re: замена ремня ГРМ на моторе BSE / BSF
« : 20 Декабрь 2014, 12:16:50 »
хотел бы добавить своё ИМХО по поводу целесообразности "визуальной оценки состояния". Это актуально только на предмет обнаружения подтёков масла. То есть если оно имеется на поверхности ремня, произвести замену нужно независимо от пробега. С другой стороны, своевременно заменённый ремень выглядит совершенно нормально, а если видны трещины или сколы, значит время, когда его было нужно менять, настало давным давно, и, собственно, пропущено :-)
кроме пробега немаловажен фактор времени, даже если машина стояла всё время в гараже, по истечении какого-то количество лет (вроде бы 6 лет ) ремень необходимо менять
кроме пробега немаловажен фактор времени, даже если машина стояла всё время в гараже, по истечении какого-то количество лет (вроде бы 6 лет ) ремень необходимо менять
35
Общие вопросы / замена ремня ГРМ на моторе BSE / BSF
« : 12 Декабрь 2014, 16:32:24 »извините, если не туда разместил, или тема - баян:-)))
======================================================================
======================================================================
Замена ремня ГРМ на моторах типа BSE и BSF достаточно проста, не требует специальных фиксаторов и особых навыков, поэтому её можно производить и в гаражных условиях.
Я попробую максимально подробно описать эту процедуру. Возможно, несколько движений будут лишними, но я ставлю задачу максимально освободить рабочее пространство. Повторять их, или нет – решайте сами.
-снимаем пластиковый корпус абсорбера. Он крепится на двух болтах и одной гайке
-Снимаем резиновый шланг, второй шланг, пластиковый, отсоединяем от магистрали, разъём расположен ближе моторному щиту
-Откручиваем болт крепления заливной горловины бачка омывателя. Сама горловина свободно отводится потом в сторону
-Отсоединяем шланг подачи топлива, затыкаем болтом 8 мм и так же отводим в сторону
-Откручиваем два винта крепления бачка
Отводим бачок в сторону
-снимаемь ремень вспомогательных агрегатов и натяжитель. Для этого берём ключ на 16, надеваем на выступ натяжителя, тянем по часовой стрелке, и вставляем фиксатор
-Откручиваем три болта крепления натяжителя
Вынимаем натяжитель и ремень
-далее нужно нырнуть под машину и снять защиту картера и пластиковый пыльник с правой стороны.
В гаражных условиях можно вместо траверсы для вывешивания мотора обойтись деревянной подставкой подставкой под картер.
-приподняв мотор, откручиваем болты левой (по ходу движения) подушки двигателя
-кронштейн крепления прикручен к блоку тремя болтами, два сверху, Один снизу
-Вынимаем кронштейн.
-снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ
-Теперь нужно выставить ВМТ. Крутим по часовой стрелке, пока риска на шкиву не совместится с меткой на нижнем кожухе
-Метка ВМТ для распредвала отлита на верхнем кожухе ремня (буквы ОТ ).С ней должна совпадать риска на шестерне распредвала
Откручиваем 4 болта крепления демпфера крутильных колебаний,
-Откручиваем 4 болта крепления нижней части кожуха
-Откручиваем гайку крепления ролика натяжителя (ключ на 13 мм )
Ослабив ролик, ремень можно стянуть с шестерёнок и снять полностью
-когда ремень снят, и для замены помпы нужно открутить всего три болта
-Ставим новую помпу в блок, и затягиваем болты усилием 15 Nm
-надеваем ролик натяжителя на шпильку, но не до конца, затем надеваем ремень на шестерню коленвала, шестерню помпы, через ролик, и на шестерню распредвала
- плоской отвёрткой толкаем выступ-фиксатор, против часовой стрелки, одновременно надавливая пальцем на ролик.
добиваемся попадания загнутого выступа ролика в углубление
-для натяжения ремня можно обойтись подручным инструментом
-Натянуть зубчатый ремень. Для этого поворачивать ключ на два отверстия на эксцентрике влево (направление стрелки), пока указатель не будет стоять над насечкой, проще говоря - перенатянуть ремень.
-Повторить это рабочий шаг (перетягивание ремня) пять раз, для того чтобы ремень "сел".
-Теперь ослаблять зубчатый ремень, пока насечка и указатель не будут стоять друг напротив друга.
-Затянуть крепежную гайку моментом 20 Нм
-Ставим на место нижнюю часть кожуха ремня ГРМ
-Ставим на место демпфер крутильных колебаний.
-Провернуть коленчатый вал на 2 оборота в направлении вращения двигателя и снова установить его в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра. При этом важно, чтобы последние 45° были прокручены без остановки.
-Повторно проверить натяжение зубчатого ремня. Правильное положение: риска и стрелка стоят друг против друга.
-Еще раз проверить фазы газораспределения, проверить натяжение ремня
-Закрываем ремень. Обратить внимание, что бы кожух вошел в пазы
-Верхнюю часть защёлкиваем
-вставляем кронштейн, наживляем болты крепления, затягиваем моментом 45 Nm
-вставляем ролик натяжения ремня вспом.агрегатов. Затягиваем их с усилием 23 Nm
-Накидываем ремень.
-Снова надеваем ключ на 16, тянем сначала по часовой, вытягиваем фискатор, и отпускаем ролик
-Ставим на место опору двигателя.
-возвращаем расширительный бачок и абсорбер
-заливаем антифриз
-заводим машину, выгоняем воздушную пробку, следим за уровнем
-радуемся
=====================================================================================
больше картинок и информации в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ
[/b]
больше картинок и информации в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ
36
Fabia 1 \ Fabia 2 / Re: Пыльник шруса
« : 13 Ноябрь 2014, 17:33:50 »
что бы не плодить тем, решил отписаться тут:
Показаниями для замены пыльника служат, обычно, следы выдавливаемой смазки:
Если это только небольшая дырка, есть шанс отделаться только заменой пыльника. Если же он уже порван и в сам ШРУС попадала вода и грязь, практичнее сразу менять всё в сборе. Процедура замены такова:
Начать нужно с откручивания центральной ступичной гайки, пока машина ещё стоит на колёсах. Достаточно её стронуть.
Затем поддмокрачиваем машину, снимаем колесо
Полностью откручиваем ступичную гайку
Откручиваем три болта крепления шаровой опоры к рычагу
Нажав на рычаг вниз, выводим болты шаровой опоры из зацепления с ним, тянем стойку на себя.
При этом шлицевая часть наружнего ШРУСа выпадает из ступицы, и отводим привод вперёд
Тонкой отвёрткой разжимаем хомут пыльника
Что бы снять ШРУС с привода, желательно воспользоваться так называемым «обратным молотком»
При его отсутствии вполне можно сбить ШРУС и простым молотком. Главное правило, это предварительно аккуратно вытянуть весь привод в сторону колеса, что бы не разобрался внутренний ШРУС. Стучать молотком по внешней части ШРУСа, наклонив его до упора
Если вы уверены, что внутрь не попала вода или грязь, а смазка не выглядит затвердевшей, можно обойтись и без разборки/мойки/набивания свежей смазки.
Но обязательно очистить и обезжирить наружную часть корпуса
Так же очищаем сам привод
Приступаем к обратной сборке:
В оригинальном комплекте обычно имеются все комплектующие
Надеваем хомут малого диаметра на заднюю часть пыльника
Одеваем пыльник на привод
Обратите внимание на стопорное кольцо. Если на нём нет следов явной деформации (усики не торчат наружу), нет следов от шлицев, лучше и не трогать. Нагрузка на него не очень большая, а без определённого навыка при замене можно повредить и старое и новое кольцо
Так же в комплекте имеются две конусные шайбы, стальная и пластиковая
Сначала надеваем стальную, конусом в сторону коробки передач
Затем пластиковую, конусом в сторону колеса
Берём в руки ШРУС и наживляем его на шлицевую часть вала
Почувствовав зацепление, можно насадить ШРУС на привод с помощью молотка, но что бы не повредить резьбовой хвостовик, наживляем старую гайку
Натягиваем пыльник на ШРУС. Обращаю внимание: на внутренней стороне пластикового пыльника есть выступающее кольцо
А на корпусе ШРУСа – канавка
Так что, натягивая пыльник, ловим момент, когда совместится одно с другим
Надеваем большой хомут, защёлкиваем замок
Сжимаем хомут специальными клещами
У пластиковых пыльников есть существенный недостаток: их эластичность зависит от уличной температуры. На морозе они становятся деревянными, могут как выдавливать смазку наружу (по валу), как и подсасывать воду/снег. И нередко имеем умерший ШРУС при целом пыльнике. Что бы избежать этой напасти, сначала надавливаем на пыльник, складывая его в сторону самого ШРУСа, что бы однажилась та часть вала, по кторой обжимается пыльник
Затем намазываем посадочную плоскость вала герметиком
Отпускаем пыльник, помогаем ему занять нужное место,
обжимаем маленький хомут
Вставляем хвостовик ШРУСа в ступицу, оттянув вниз рычаг, вставляем болты шаровой опоры, наживляем и затягиваем гайки
Центральную гайку рекомендуется всегда стаивть новую
Закрутить, когда колёса ещё не касаются земли, затем опустить колесо и произвести окончательную затяжку с регламентированным моментом
Показаниями для замены пыльника служат, обычно, следы выдавливаемой смазки:
Если это только небольшая дырка, есть шанс отделаться только заменой пыльника. Если же он уже порван и в сам ШРУС попадала вода и грязь, практичнее сразу менять всё в сборе. Процедура замены такова:
Начать нужно с откручивания центральной ступичной гайки, пока машина ещё стоит на колёсах. Достаточно её стронуть.
Затем поддмокрачиваем машину, снимаем колесо
Полностью откручиваем ступичную гайку
Откручиваем три болта крепления шаровой опоры к рычагу
Нажав на рычаг вниз, выводим болты шаровой опоры из зацепления с ним, тянем стойку на себя.
При этом шлицевая часть наружнего ШРУСа выпадает из ступицы, и отводим привод вперёд
Тонкой отвёрткой разжимаем хомут пыльника
Что бы снять ШРУС с привода, желательно воспользоваться так называемым «обратным молотком»
При его отсутствии вполне можно сбить ШРУС и простым молотком. Главное правило, это предварительно аккуратно вытянуть весь привод в сторону колеса, что бы не разобрался внутренний ШРУС. Стучать молотком по внешней части ШРУСа, наклонив его до упора
Если вы уверены, что внутрь не попала вода или грязь, а смазка не выглядит затвердевшей, можно обойтись и без разборки/мойки/набивания свежей смазки.
Но обязательно очистить и обезжирить наружную часть корпуса
Так же очищаем сам привод
Приступаем к обратной сборке:
В оригинальном комплекте обычно имеются все комплектующие
Надеваем хомут малого диаметра на заднюю часть пыльника
Одеваем пыльник на привод
Обратите внимание на стопорное кольцо. Если на нём нет следов явной деформации (усики не торчат наружу), нет следов от шлицев, лучше и не трогать. Нагрузка на него не очень большая, а без определённого навыка при замене можно повредить и старое и новое кольцо
Так же в комплекте имеются две конусные шайбы, стальная и пластиковая
Сначала надеваем стальную, конусом в сторону коробки передач
Затем пластиковую, конусом в сторону колеса
Берём в руки ШРУС и наживляем его на шлицевую часть вала
Почувствовав зацепление, можно насадить ШРУС на привод с помощью молотка, но что бы не повредить резьбовой хвостовик, наживляем старую гайку
Натягиваем пыльник на ШРУС. Обращаю внимание: на внутренней стороне пластикового пыльника есть выступающее кольцо
А на корпусе ШРУСа – канавка
Так что, натягивая пыльник, ловим момент, когда совместится одно с другим
Надеваем большой хомут, защёлкиваем замок
Сжимаем хомут специальными клещами
У пластиковых пыльников есть существенный недостаток: их эластичность зависит от уличной температуры. На морозе они становятся деревянными, могут как выдавливать смазку наружу (по валу), как и подсасывать воду/снег. И нередко имеем умерший ШРУС при целом пыльнике. Что бы избежать этой напасти, сначала надавливаем на пыльник, складывая его в сторону самого ШРУСа, что бы однажилась та часть вала, по кторой обжимается пыльник
Затем намазываем посадочную плоскость вала герметиком
Отпускаем пыльник, помогаем ему занять нужное место,
обжимаем маленький хомут
Вставляем хвостовик ШРУСа в ступицу, оттянув вниз рычаг, вставляем болты шаровой опоры, наживляем и затягиваем гайки
Центральную гайку рекомендуется всегда стаивть новую
Закрутить, когда колёса ещё не касаются земли, затем опустить колесо и произвести окончательную затяжку с регламентированным моментом
37
Отдых и путешествия, свои фотографии, видео, истории... / Re: Финляндия
« : 11 Сентябрь 2014, 10:49:54 »
а я чисто для отметки визы приезжаю в Светогорск, оставляю машину на заправке, и пересекаю границу на велосипеде. До Иматры не далеко, получается совместить приятное с полезным, и к тому же не нужно покупать грин-карту и стоять в большой очереди:-)
38
Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) / Re: Гул при торможении
« : 04 Сентябрь 2014, 11:02:00 »
а так же проверить состояние направляющих на суппортах
39
Общие вопросы / ремонт резьбы сливной пробки в поддоне
« : 26 Август 2014, 16:28:11 »
когда в очередной раз столкнулся с отсутствием резьбы в поддоне, под рукой оказался фотоаппарат, и я решил запротоколировать процесс ремонта, специально для Шкода-Питер-клуба:-)
собственно, картина не редкая:
сдаётся мне, обусловлено это тем, что мало кто прислушивается к ELSA, которая требует замены уплотнения и затягивания пробки с регламентированным моментом. А в данном месте принцип "чем сильнее затянуто, тем лучше" - не работает. Ну да это всё лирика
А по факту отсутствия резьбы нужно что-то делать. Допускаю, что данная тема - баян, но беглый поиск не показал готового решения, поэтому я опубликую своё.
Штатная пробка имеет резьбу 14Х1,5. У VAGа есть так же пробка с резьбой 16Х1,5. Имеет номер N 0160281
так как поддон алюминиевый, не обязательно рассверливать отверстие, можно сразу метчиком №1 резать новую резьбу. Но сначала нанести на грани густую смазку, что бы собрать стружку
не надо с одного захода прорезать до конца, лучше выкручивать и удалять стружку
затем можно продуть. протереть
и можно вкручивать новую пробку
а затягивать уже со строго регламентированным усилием
ищите информацию именно по своей машине, потому что я встречал разные цифры, от 25 до 40Nm
извините, если баян :-)
собственно, картина не редкая:
сдаётся мне, обусловлено это тем, что мало кто прислушивается к ELSA, которая требует замены уплотнения и затягивания пробки с регламентированным моментом. А в данном месте принцип "чем сильнее затянуто, тем лучше" - не работает. Ну да это всё лирика
А по факту отсутствия резьбы нужно что-то делать. Допускаю, что данная тема - баян, но беглый поиск не показал готового решения, поэтому я опубликую своё.
Штатная пробка имеет резьбу 14Х1,5. У VAGа есть так же пробка с резьбой 16Х1,5. Имеет номер N 0160281
так как поддон алюминиевый, не обязательно рассверливать отверстие, можно сразу метчиком №1 резать новую резьбу. Но сначала нанести на грани густую смазку, что бы собрать стружку
не надо с одного захода прорезать до конца, лучше выкручивать и удалять стружку
затем можно продуть. протереть
и можно вкручивать новую пробку
а затягивать уже со строго регламентированным усилием
ищите информацию именно по своей машине, потому что я встречал разные цифры, от 25 до 40Nm
извините, если баян :-)
40
Roomster\Roomster Scout\Praktik / Re: Румстер: замена барабанных тормозов на дисковые
« : 17 Июль 2014, 22:24:14 »
а это Вы мне уже звонили с этим же вопросом?:-)
41
Roomster\Roomster Scout\Praktik / Re: Румстер: замена барабанных тормозов на дисковые
« : 02 Июль 2014, 16:13:32 »
ну, если считать по оригиналу, разница может быть как больше, так и меньше, я то отталкивался от АТЕ
а по поводу "зачем", так это просто: VAG изначально позиционировал Октавию, как дешевую альтернативу Гольфву. Причём с простотой явно перемудрили:-)
а по поводу "зачем", так это просто: VAG изначально позиционировал Октавию, как дешевую альтернативу Гольфву. Причём с простотой явно перемудрили:-)
42
Roomster\Roomster Scout\Praktik / Re: Румстер: замена барабанных тормозов на дисковые
« : 02 Июль 2014, 15:18:47 »У меня конечно другой автомобиль, но при данном раскладе я менял бы на дисковые тормоза.
для Октавии это тоже актуально, объём работ даже меньше, так как троса встают один-в-один, а детали и прочая работа - всё тоже самое
43
Roomster\Roomster Scout\Praktik / Румстер: замена барабанных тормозов на дисковые
« : 02 Июль 2014, 11:04:46 »
небольшое лирическое отступление:-)
я, лично, как механик, не считаю, что барабанные механизмы по эффективности торможения уступают дисковым. Но не могу отрицать наличие большого недостатка: эта самая эффективность сильно зависит от износа комплектующих. Не даром допустимый износ барабана - всего 1,5 мм на диаметр. То есть стоит появится буртику в 0,75 мм (!) и барабан требует замены. Обусловлено это тем, что при износе меняется и площадь соприкосновения и увеличивается зазор между колодками и барабанами - а это свободный ход педали и реакция на нажатие. В то время, как в дисковых механизмах колодки прижаты постоянно, и эффективность мало зависит от из толщины и толщины дисков.
Автомобили концерна VAG - как большой конструктор Lego, позволяют производить различные модификации без колхоза, просто путём замены деталей. То же самое касается и тормозов. Когда довелось залезть в очередной раз в тормоза клиентского Румстера, я обнаружил, что задние колодки, установленные почти 2 года назад, не износились ни на миллиметр. Зато передние диски имели явные следы перегрева. И это логично, вся нагрузка легла на них. К тому же барабаны имеют следы предельного износа, и под пыльниками рабочих цилиндров обнаружилась тормозная жидкость. При подсчёте стоимости запчастей для восстановительного ремонта параллельно решили посчитать, во что обойдётся переделка на дисковые тормоза. Не привязываясь к брендам, обозначу следующее соотношение:
барабанные тормоза - 10 000р
дисковые тормоза - 15 000р.
Владелец Румстера решил сделать инвестиции в свой автомобиль, а я выполнил эту задачу.
Вот список деталей, необходимых для ап-грейта:
СУППОРТА 1J0615423 / 1J0615424
СКОБЫ 6Q0615425A / 6Q0615426A
ДИСКИ 1J0615601
КОЛОДКИ 1J0698451J
БОЛТЫ N 90740301
ТРОСА 6Q0609721E
ТОРМ.ТРУБКИ 1J0611764K
ТОРМ.ТРУБКА 1J0611763K
ГРЯЗЕЗАЩИТА 1J0615611D
ГРЯЗЕЗАЩИТА 1J0615612D
вот конечный результат:
подробная инструкция по работе - ТУТ
я, лично, как механик, не считаю, что барабанные механизмы по эффективности торможения уступают дисковым. Но не могу отрицать наличие большого недостатка: эта самая эффективность сильно зависит от износа комплектующих. Не даром допустимый износ барабана - всего 1,5 мм на диаметр. То есть стоит появится буртику в 0,75 мм (!) и барабан требует замены. Обусловлено это тем, что при износе меняется и площадь соприкосновения и увеличивается зазор между колодками и барабанами - а это свободный ход педали и реакция на нажатие. В то время, как в дисковых механизмах колодки прижаты постоянно, и эффективность мало зависит от из толщины и толщины дисков.
Автомобили концерна VAG - как большой конструктор Lego, позволяют производить различные модификации без колхоза, просто путём замены деталей. То же самое касается и тормозов. Когда довелось залезть в очередной раз в тормоза клиентского Румстера, я обнаружил, что задние колодки, установленные почти 2 года назад, не износились ни на миллиметр. Зато передние диски имели явные следы перегрева. И это логично, вся нагрузка легла на них. К тому же барабаны имеют следы предельного износа, и под пыльниками рабочих цилиндров обнаружилась тормозная жидкость. При подсчёте стоимости запчастей для восстановительного ремонта параллельно решили посчитать, во что обойдётся переделка на дисковые тормоза. Не привязываясь к брендам, обозначу следующее соотношение:
барабанные тормоза - 10 000р
дисковые тормоза - 15 000р.
Владелец Румстера решил сделать инвестиции в свой автомобиль, а я выполнил эту задачу.
Вот список деталей, необходимых для ап-грейта:
СУППОРТА 1J0615423 / 1J0615424
СКОБЫ 6Q0615425A / 6Q0615426A
ДИСКИ 1J0615601
КОЛОДКИ 1J0698451J
БОЛТЫ N 90740301
ТРОСА 6Q0609721E
ТОРМ.ТРУБКИ 1J0611764K
ТОРМ.ТРУБКА 1J0611763K
ГРЯЗЕЗАЩИТА 1J0615611D
ГРЯЗЕЗАЩИТА 1J0615612D
вот конечный результат:
подробная инструкция по работе - ТУТ
44
Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) / Re: Сорвал резьбу в поворотном кулаке.
« : 06 Декабрь 2013, 13:13:41 »
я пока что даже у официалов не смог получить подтверждение, что им ведом данный способ ремонта :-)
45
Roomster\Roomster Scout\Praktik / Re: сломался кулак поворотный
« : 04 Декабрь 2013, 12:19:50 »я крайне удивлен вчера с механиком офигело смотрели на это,
меняй механика:-)
проблема то стара и известна ещё с начала 2000 годов. Дело даже не в том, что кривые руки криво вкручивают, а в том, что резьбовая часть направляющей торчит на улице, со временем обрастает ржой и грязью, и при выкручивании выходит вместе с резьбой. Что самое неприятное, особо от этого не защититься, как ни поливай и не чисти. Проблема именно в материале самого кулака, резьба там очень слабая.
У VAG есть решение - ремонтные резьбовые втулки. Одна беда- не продаются поштучно, только коробками по 100 единиц. И я до сих пор не смог найти оригинальный номер этого комплекта:-(
Пользователь ресурса в полном объеме несет ответственность за всю информацию размещаемую им самим в пределах предоставленного ему web-пространства (форум Шкода клуб Питер) , доступную из сети Интернет. Администрация клуба не несет никакой ответственности за информацию, размещенную на сервере Пользователями сервиса и (или) третьими лицами.