Шкода клуб Питер
Авто => Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) => Тема начата: Хома от 26 Март 2008, 20:20:31
-
Что посоветуете? В Неоне сказали - скорость любая, главное, не крутить более 4000 первые 1500 км
:es1:
-
Стараюсь не крутить больше 3000
-
Примерно так. Не нагружай движок. Больше работы на хх.
-
Стараюсь не крутить больше 3000
Тоже так делаю
-
Судя по руководсту хх вреден, хотя понимаю, что на заборе тоже написано. Возвращаясь к Волге, так там в карбюраторе стояла металлическая пластина, которая перекрывала вторую камеру на половину, с обкаткой проблем не было, больше 2500 двигатель не крутился.
-
Судя по руководсту хх вреден
Чем? :o
Я свою обкатывал не превышая 3200 - машина "плыла" как баржа. Потом haller (спасибо тебе ещё раз за ликбез) показал, как она может ездить - честно говоря не ожидал. Двигло просыпается после 3800 - 4200 оборотов.
-
Саня поделись со мной ликбезом (на будущее)
-
Да и со мной...Валера, секреты в студию.... :)
-
хх - это как? или что?
-
хх - это как? или что?
холостой ход :)
-
Саня поделись со мной ликбезом (на будущее)
Так чего им делиться :D Крутить этот движок надо на больших оборотах, позднее переходить на повышенную и тапку в пол :D Разгоняется медленно, конечно, но зато потом прёт очень даже не плохо. ;)
-
Секретов нет. Словами обьяснить сложно. Саше показал мастер класс, на его машине, он все просек и прислушался. Я рад что у него получилось и он получил больше удовольствия от своей машинки.
ХХ- холостой ход.
Не лей низкооктановое на обкатке. Не надо чтоб молотила часами. Достаточно прогревать подольше. И перед тем как глушить дать минутку поработать. Если работает вентилятор, то не глуши, пока он не остановится.
-
Саня поделись со мной ликбезом (на будущее)
Так чего им делиться :D Крутить этот движок надо на больших оборотах, позднее переходить на повышенную и тапку в пол :D Разгоняется медленно, конечно, но зато потом прёт очень даже не плохо. ;)
А как с расходом? сильно увеличивается? Я сам особо не кручу пожизни :)
-
А как с расходом? сильно увеличивается? Я сам особо не кручу пожизни
Я сам не особо кручу - просто иногда надо обогнать или быстро вывирнуть в полосу с набором скорости. Быстрое катание по городу может плохо кончится.
Как ни парадоксально, но расход практически тот же - разгон и остановка жрут столько же топлива, сколько ускорение. Поэтому по городу расход практически одинаков. За городом - там другие обороты и передачи, ну и расход.
-
Пройду обкатку аккуратно, а там покажете на практике.
-
По хорошему, первые 2-3 тысячи лучше больше 3000 об. не крутить. Но тот факт, что двигатель прошел обкатку чувствуешь уже после ~ 1500 км. ;)
-
Вем привет!Расскажите пожалуйста-кто - как обкатывал свою машинку.Собираюсь брать в конце лета-хочу теоретически подготовиться.Спасибо.
-
Вем привет!Расскажите пожалуйста-кто - как обкатывал свою машинку.Собираюсь брать в конце лета-хочу теоретически подготовиться.Спасибо.
Ответ строчкой выше ;D ;D
-
Да это мой вопрос только что сюда перекинули!Я беру А5 с двиглом 1.6-вот хотел уточнить а господа модераторы раскидывают вопросы куда считают нужным >:D
-
Да это мой вопрос только что сюда перекинули!Я беру А5 с двиглом 1.6-вот хотел уточнить а господа модераторы раскидывают вопросы куда считают нужным >:D
Всё точно также....Не крути первые 1500 км выше 3500 оборотов, и будет у тебя всё хорошо! 8)
-
Спасибо!
-
Может кому поможет при обкатке нового автомобиля:
Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.
1. Ходовая часть, состоит из: - колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км. пробега.
2. Рулевое управление, состоит из: - рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.
3. Трансмиссия - состоит из: - сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов. Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 - 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП - это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.
4. Тормозная система - состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.
5. Навесной сервис - кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, - все это вообще не требует обкатки.
6. Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки наших машин. Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.
Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, - это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 - 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.
6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.
6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).
7. Идеальные условия обкатки всей машины, - это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.
Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.
1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч. Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.
1-я = 20
2-я = 40
3-я = 60
4-я = 80 - 90
2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.
1-я = 25
2-я = 45
3-я = 70
4-я = 95
5-я = 110 - 120
3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.
1-я = 30
2-я = 55
3-я = 75
4-я = 110
5-я = 130 - 140
4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, - не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 - 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 - 4200об/м.
1-я = 35
2-я = 60
3-я = 90
4-я = 125
5-я = 155 - 160
Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания "мастеров" на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие ...
-
ТО1 на 2000 км? :o Дочитала до конца и подумала - это про какие машины написано?..
-
действительно, про ТО1 на 2000т. км - лишнее, а в целом правильно и полезно
+1
-
ТО-1 для меня подразумевается смена масла и только, что совсем не помешает, при обкатке нового двигателя, да и на подвеску посмотреть не плохо. А кто проехал 15000 км не меняя масло? Завод конечно гарантирует, но мне кажется что новым маслом мотор не испортишь!
-
я не меняла :-[ только на ТО1 :) и ТО2
-
Если позволяют финансы то хоть через 1000 менять масло можно, только вот вопрос - зачем? Современные масла имеют специально разработанную формулу и все такое (физика вопроса сложная, описывать не буду), что и позволяет добиться сохранения свойств при прохождении именно 15000 км. Что и подтверждает завод изготовитель, как масел так и автомобилей. И это проверено временем (а время - это надежный эксперт). Просто неопытные счастливые владельцы начитаются и начнут делать подарки своим любимым авто, такие как смена масла чаще в два раза, чем написано в руководстве. :-X
-
15 тысяч, если объективно - тоже перебор. А с нашими стояниями в пробках - тем паче.
Меняю масло через 10 тысяч и реально говорю, что даже звук работы двигателя меняется (начинает шептать).
Можно конечно и через 15 менять, если предполагаете от машины по окончанию гарантии избавляться.
А если проектируете использовать более длительный срок, то 15 тыс. (особенно в мегаполисах) - это перебор.
-
А как же межсервисный интервал 20 т. км. на Фордах? ;)
-
А как же межсервисный интервал 20 т. км. на Фордах? ;)
Наивность не порок - а свидетельство о чистоте души! ;D (кто сказал - не помню).
Да можно и на шкоде 20000 :D. Я так думаю, что до конца гарантии доживёт. Ну а дальше - хоть трава не рости. Ни форд, ни дилеры не в ответе.
Только потом начинают (на тех же сервисах ) говорить - " вот раньше делали!!!! А теперь - одна халтура".
Кстати, американцы давно эту фишку просекли. И на маслянное ТО довольно редко ездят ( понимают, что на те три года, что они купили автомобиль, масла точно хватит :D). Ну а затем новый купят. С перегонщиками пообщайся. Они тебе скажут, что при покупке американского автомобиля наиболее существенно - проверять состояние двигателя.
Поверь, ни вечного масла, ни вечного двигателя, а также и фильтров ещё не изобрели!
А увеличивать межсервисный интервал при прочих одинаковых условиях, таких, как к примеру:
1) металл из которого изготавливаются двигатели;
2) машинное масло (или для форда эксклюзив придумали? В остальных автомобилях максимум 15000 ходит ;))
Или горение, трение и прочие физические процессы (а более того, законы природы) отныне не действуют на двигатели автомобиля форд? ;D ;D ;D
Тогда где научные разработки, экспереминтальные опыты, подтверждающие (обосновывающие) данное увеличение межсервисного интервала?
3) резинотехнические изделия (тоже не слышал про прорывы на данном рынке)
является не более, чем маркетинговым ходом направленным на увеличение продаж.
-
Сергей, я конечно все понимаю, но как же у современных грузовых дизелей, межсервисный интервал минимум 75 000???
-
Спасибо, что с дизелем корабля не сравнил.
-
пожалуйста, :D
а если серьезно?
-
Посмотрите здесь http://www.liquimoly.ru/articles.html?id=57
-
Сергей, я конечно все понимаю, но как же у современных грузовых дизелей, межсервисный интервал минимум 75 000???
Маркетинговая политика как раз и говорит о том, что масло надо менять чаще, хотя в действительности современные синтетические масла могут ходить на легковых и 25 и 30000. Не теряя при этом своих свойств. Это все доказано, только не выгодно ни производителю ни сервису. То что оно потемнело не говорит о том что оно выгорело.
Про корабли и тепловозы, а так же трактора и комбайны, сроки замены ставятся по моточасам. Что касаемо грузовиков. То межсервисный интервал рекомендуемый заводами от 40000 до 100000 в зависимости от применяемости масла. Т.к. оптимальней использовать полусинтетику, на нее рекомендации 75-80000. И не надо говорить что там обьем 35 литров, там и турбина и нагрузка, и обьем двигателя гораздо выше, при том что сопряжение деталей, и компрессия тоже гораздо больше.
Замена масла на 10000-15000 вызвана тем, что надо провести не только замену, что тоже деньги, но так же и осмотр самой машины, что б выявить все недостатки завода. И плюс ко всему это бизнес, работа 3 минуты, а стоимость? И наценка на масло которая чистой прибылью ложится в карман?
Вспоминается, как в неурожайные года нам говорили о вредности капусты, а в урожайные? Так и сервисы. Жигули уже тоже не требуют менять на первой 1000, потому что очереди растут, недовольство растет. Скоро при таком росте машин, вам выложат данные на масла, и будут утверждать что можно ездить и 20 и 30000.
-
На форды стоит очередь на сервси на 2 месяца вперед, так вот увеличивая интервал ТО, уменьшается очередь. Это мое имхо, тока что выдуманное ;)
На А5 под капотом увидел масляный фильтр (тот что с завода), на нем написано было 30 тыщ!!! И это я видел своими глазами! Но ТО то все-равно через 15 000. Не в одном масле дело, как Халлер написал. Кстати 15 000 км - это как раз ресурс не масла, а фильтра. Масло живет гораздо дольше. Т.к. масло стоит копейки (по сути бак бензина), то проще заменить масло, чем слить, заменить фильтр, залить и долить и не пойми что смешать...
-
пожалуйста, :D
а если серьезно?
А если серьёзно - то сравни частоту вращения двигателей грузовиков и легковых автомобилей.
Так вот, у грузовиков она значительно меньше.
а каждый оборот двигателя - это вспышка в цилиндрах двигателя и ход поршней от крайнего верхнего положения в крайнее нижнее и назад в крайнее верхнее (ну и трение соответственно и продукты горения).
В результате у грузовиков:
износ двигателя гораздо меньше
ресурс двигателя гораздо больше
и как следствие - необходимость замены масла реже .
Кстати, у ауди были новые разработки по доведению до совершенства головки блока цилиндров.
Основная идея заключалась в том, что, при хонинговании наносились риски на стенки, в результате чего при ходе поршней масло полностью не стиралось и постоянно присутствовало.
Не знаю, внедрили ли в серию, но что то ауди не увеличивает межсервисный интервал.
А форду и подавно не стоит увеличивать.