• 28 Март 2024, 18:16:57
  • Добро пожаловать, Гость
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.



Расширенный поиск  

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - Яков

Страницы: [1]
1
извините, если баян, но я пролистал несколько страниц форума, подобной темы не нашел. Решил внести некоторое разнообразие:-)

Впрочем, вероятно именно в следствии особенности конструкции этого узла и его установки. Если поёрничать, то можно смело представить, как Fabia (точнее, её владельцы) стали первыми жертвами "всемирного заговора автопроизводителей":-)
Стремление укрупнить узел, соединив подшипник и ступицу, что как не желание нажиться?:-)



а необходимость применения специальных оправок - желание заставить владельцев производить замену только в специализированных сервисах.

На самом деле ничего волшебного в этих оправках нет. Я, например, первую покупал, остальные заказывал у токаря





необходимость её использования продиктована тем, что при запрессовывании усилие необходимо оказывать ТОЛЬКО на наружную обойму самого подшипника. Для это и придуманы "захваты"





врать не буду, когда первый раз в мои руки попало это "чудо инженерной мысли", я вынужден был запрессовать его (подшипник), как было возможно, давя непосредственно на ступицу. А фиксатор уже засовывал отвёрткой. И тот подшипник, наверное, до сих пор бегает, хотя прошло больше 10-ти лет. Но не советую повторять и экспериментировать, вероятность преждевременного выхода из строя очень велика!
А потому представим, что необходимые приспособы у нас есть, и смотрим последовательность действий для самостоятельной замены подшипника:
-пока машина на колёсах, откручиваем ступичную гайку



-поддомкрачиваем машину, снимаем колесо

-откручиваем суппорт



-открутив, подвешиваем куда-нибудь, лишь бы не на шланге болтался



-откручиваем и снимаем тормозной диски
-откручиваем стойку стабилизатора



-снимаем разъём с датчика ABS
-откручиваем гайки крепления шаровой опоры к рычагу



-отводим стойку наружу



-откручиваем сверху три болта крепления стойки, и вынимаем её из кузова



-старый подшипник просто выпрессовывается



-перед установкой нового необходимо очистить и посадочное место, и канавку под стопорное кольцо



-"заряжаем" новый подшипник в оправку



-и сверху напрессовываем поворотный кулак



и всё!
сборка в обратной последовательности
--------------------------------------------------

удачи!

2
извините, если не туда разместил, или тема - баян:-)))
======================================================================

Замена ремня ГРМ на моторах типа BSE и BSF достаточно проста, не требует специальных фиксаторов и особых навыков,  поэтому её можно производить и в гаражных условиях.

Я попробую максимально подробно описать эту процедуру. Возможно, несколько движений будут лишними, но я ставлю задачу максимально освободить рабочее пространство. Повторять их, или нет – решайте сами.

-снимаем пластиковый корпус абсорбера. Он крепится на двух болтах и одной гайке



-Снимаем резиновый шланг, второй шланг, пластиковый, отсоединяем  от магистрали, разъём расположен ближе  моторному щиту

-Откручиваем болт крепления заливной горловины бачка омывателя. Сама горловина свободно отводится потом в сторону



-Отсоединяем шланг подачи топлива, затыкаем болтом  8 мм и так же отводим в сторону

-Откручиваем два винта крепления бачка



Отводим бачок в сторону
-снимаемь ремень вспомогательных агрегатов и натяжитель. Для этого берём ключ на 16, надеваем на выступ натяжителя, тянем по часовой стрелке, и вставляем фиксатор



-Откручиваем три болта крепления натяжителя



Вынимаем натяжитель и ремень

-далее нужно нырнуть под машину и снять защиту картера и пластиковый пыльник с правой стороны.
В гаражных условиях можно вместо траверсы для вывешивания мотора обойтись деревянной подставкой подставкой под картер.



-приподняв  мотор, откручиваем  болты левой (по ходу движения) подушки двигателя



-кронштейн крепления прикручен к блоку тремя болтами, два сверху, Один снизу





-Вынимаем кронштейн.
-снимаем  верхнюю часть кожуха ремня ГРМ



-Теперь нужно выставить ВМТ. Крутим по часовой стрелке, пока  риска на шкиву не совместится с  меткой на нижнем кожухе



-Метка ВМТ для распредвала отлита на верхнем кожухе ремня (буквы ОТ ).С ней должна совпадать риска на шестерне распредвала



Откручиваем 4 болта крепления демпфера крутильных колебаний,



-Откручиваем 4 болта крепления нижней части кожуха



-Откручиваем гайку крепления ролика натяжителя (ключ на 13 мм )



Ослабив ролик, ремень можно стянуть с шестерёнок и  снять полностью



-когда ремень снят, и для замены помпы нужно открутить всего три болта



-Ставим новую помпу в блок, и затягиваем болты усилием  15 Nm



-надеваем ролик натяжителя на шпильку, но не до конца, затем надеваем ремень на шестерню коленвала, шестерню помпы, через ролик, и на шестерню распредвала



- плоской отвёрткой толкаем выступ-фиксатор, против часовой стрелки, одновременно надавливая пальцем на ролик.



добиваемся попадания загнутого выступа ролика в углубление



-для натяжения ремня  можно обойтись  подручным инструментом



-Натянуть зубчатый ремень. Для этого поворачивать ключ на два отверстия на эксцентрике влево (направление стрелки), пока указатель  не будет стоять над насечкой, проще говоря - перенатянуть ремень.
-Повторить это рабочий шаг (перетягивание ремня) пять раз, для того чтобы ремень "сел".
-Теперь ослаблять зубчатый ремень, пока насечка и указатель  не будут стоять друг напротив друга.
-Затянуть крепежную гайку моментом 20 Нм
-Ставим на место нижнюю часть кожуха ремня ГРМ
-Ставим на место демпфер крутильных колебаний.
-Провернуть коленчатый вал на 2 оборота в направлении вращения двигателя и снова установить его в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра. При этом важно, чтобы последние 45°  были прокручены без остановки.
-Повторно проверить натяжение зубчатого ремня. Правильное положение: риска и стрелка стоят друг против друга.
-Еще раз проверить фазы газораспределения, проверить натяжение ремня
-Закрываем ремень. Обратить внимание, что бы кожух  вошел в пазы
-Верхнюю часть защёлкиваем
-вставляем кронштейн, наживляем болты крепления, затягиваем моментом 45 Nm
-вставляем ролик натяжения ремня вспом.агрегатов. Затягиваем их с усилием 23 Nm
-Накидываем ремень.
-Снова надеваем ключ на 16, тянем сначала по часовой, вытягиваем фискатор, и отпускаем ролик
-Ставим на место опору двигателя.
-возвращаем расширительный бачок и абсорбер
-заливаем антифриз
-заводим машину, выгоняем воздушную пробку, следим за уровнем
-радуемся

=====================================================================================
больше картинок и информации в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ
[/b]

3
когда в очередной раз столкнулся с отсутствием резьбы в поддоне, под рукой оказался фотоаппарат, и я решил запротоколировать процесс ремонта, специально для Шкода-Питер-клуба:-)

собственно, картина не редкая:





сдаётся мне, обусловлено это тем, что мало кто прислушивается к ELSA, которая требует замены уплотнения и затягивания пробки с регламентированным моментом. А в данном месте принцип "чем сильнее затянуто, тем лучше" - не работает. Ну да это всё лирика
А по факту отсутствия резьбы нужно что-то делать. Допускаю, что данная тема - баян, но беглый поиск не показал готового решения, поэтому я опубликую своё.
Штатная пробка имеет резьбу 14Х1,5. У VAGа есть так же пробка с резьбой 16Х1,5. Имеет номер N 0160281



так как поддон алюминиевый, не обязательно рассверливать отверстие, можно сразу метчиком №1 резать новую резьбу. Но сначала нанести на грани густую смазку, что бы собрать стружку





не надо с одного захода прорезать до конца, лучше выкручивать и удалять стружку





затем можно продуть. протереть



и можно вкручивать новую пробку



а затягивать уже со строго регламентированным усилием



ищите информацию именно по своей машине, потому что я встречал разные цифры, от 25 до 40Nm

извините, если баян :-)

4
небольшое лирическое отступление:-)
я, лично, как механик, не считаю, что барабанные механизмы по эффективности торможения уступают дисковым. Но не могу отрицать наличие большого недостатка: эта самая эффективность сильно зависит от износа комплектующих. Не даром допустимый износ барабана - всего 1,5 мм на диаметр. То есть стоит появится буртику в 0,75 мм (!) и барабан требует замены. Обусловлено это тем, что при износе меняется и площадь соприкосновения и увеличивается зазор между колодками и барабанами - а это свободный ход педали и реакция на нажатие. В то время, как в дисковых механизмах колодки прижаты постоянно, и эффективность мало зависит от из толщины и толщины дисков.
Автомобили концерна VAG - как большой конструктор Lego, позволяют производить различные модификации без колхоза, просто путём замены деталей. То же самое касается и тормозов. Когда довелось залезть в очередной раз в тормоза клиентского Румстера, я обнаружил, что задние колодки, установленные почти 2 года назад, не износились ни на миллиметр. Зато передние диски имели явные следы перегрева. И это логично, вся нагрузка легла на них. К тому же барабаны имеют следы предельного износа, и под пыльниками рабочих цилиндров обнаружилась тормозная жидкость. При подсчёте стоимости запчастей для восстановительного ремонта параллельно решили посчитать, во что обойдётся переделка на дисковые тормоза. Не привязываясь к брендам, обозначу следующее соотношение:
барабанные тормоза - 10 000р
дисковые тормоза - 15 000р.
Владелец Румстера решил сделать инвестиции в свой автомобиль, а я выполнил эту задачу.
Вот список деталей, необходимых для ап-грейта:

СУППОРТА   1J0615423 / 1J0615424
СКОБЫ   6Q0615425A / 6Q0615426A
ДИСКИ   1J0615601
КОЛОДКИ   1J0698451J
БОЛТЫ   N  90740301
ТРОСА   6Q0609721E
ТОРМ.ТРУБКИ   1J0611764K
ТОРМ.ТРУБКА   1J0611763K
ГРЯЗЕЗАЩИТА   1J0615611D
ГРЯЗЕЗАЩИТА   1J0615612D



вот конечный результат:



подробная инструкция по работе - ТУТ

Страницы: [1]
Пользователь ресурса в полном объеме несет ответственность за всю информацию размещаемую им самим в пределах предоставленного ему web-пространства (форум Шкода клуб Питер) , доступную из сети Интернет. Администрация клуба не несет никакой ответственности за информацию, размещенную на сервере Пользователями сервиса и (или) третьими лицами.






SMF 2.0.19 | SMF © 2011, Simple Machines | Мобильная версия