• 30 Ноябрь 2022, 23:53:09
  • Добро пожаловать, Гость
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.



Новости:


ФОТОГРАФИИ СО ВСТРЕЧ ПРИСЫЛАЙ НА
photo@skoda-piter.ru

Расширенный поиск  

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - Normet

Страницы: [1] 2 3 ... 6
1
Общие вопросы / Контрафакт
« : 06 Февраль 2020, 18:51:19 »
 Давненько ничего не писал.

https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,41175.msg871489.html#new - тут народ размещает свои "хотелки", им отписываются продавцы, которые представлены на форуме и можно выбрать - чьи условия больше устраивают.
Уже наверное год мне периодически в личку пишут, что я предлагаю фильтр допустим за 600 руб, хотя у других он стоит 300.

Таки я вам объясню, что и почему - на простом примере.
Берём классический 1K1819653B - салонный фильтр на PQ35/45 (A5 и прочие Йети с Супербами)

Идём с этим фильтром на сайт любого продавца запчастей.
Не имеет значения - Эмекс, Экзист, Автодок или что угодно ещё - картина везде одинаковая.
Одинаковая она по причине того, что ВСЕ они АГРЕГАТОРЫ, у них есть определённые поставщики (направления/склады) и все они берут от них.
Цены зависят от конечной накрутки, оборотов, бонусов и прочего - но глобально отличий нет, можете сами прошерстить все сайты - для этого не нужна регистрация.

Увидим мы примерно следующее :


До жирной серой черты - личный склад агрегатора, далее - городские склады и склады сторонних направлений (например Москва).

Цветом выделил то, на что нужно обратить внимание.
Красным - "имитация" оригинального фильтра в наличии на складе (если кто не понял - подделка)
Голубым обведена возможно реальная цена - остался один фильтр на складе, помят, без упаковки - отдают задаром.
Жёлтым обведён контрафакт на городских складах - его сразу видно по количеству.
Фиолетовым - возможно (но это 50/50) некие остатки старых закупочных цен, пересорт или акционные цены. Но прям так уверенно я не скажу - возможно просто очередная жадная скотина, просто накинула больше остальных.
Ну и реальные цены на оригинальный фильтр я думаю все видят.


И так - со всем. Оригинальные платиновые свечи VAG по 250 руб, фильтры по 120 и так далее - всё это возможно в основном в случае закрытия дилера или ликвидации остатков склада, но попасть на такое у агрегаторов практически нереально - все такие предложения моментально сметаются.

Остальное - "говно и палки". В Россию 2 года назад заехало примерно 10 000 таких фильтров, по 25 000 штук - масляных на 1.4 и 1.8/2.0 и так далее.
Их некоторое время было видно на определённых направлениях, потом они разошлись по складам по 300 - 500 шт.
Почему продавцы реализуют это ?
А всё очень просто - кушать хочется всем и не возьмёт один - возьмёт другой и будет продавать. А первый - не будет продавать, потому что покупатель видит цену, выключает мозг и как зомби - валит туда, где дешевле.
Слыханное ли это дело - оригинальные колодки по 1 800 руб ?! Конечно надо брать, ведь дешевле поганых TRW.
Поэтому берут все и все продают - очень мало людей будут возвращаться и сношать мозг по поводу качества детали, большинство поменяет на другую и забьёт болт - на этом и выезжают продавцы контрафакта.

Так что - анализируйте и фильтруйте. Не так часто вы делаете ТО, чтобы ради разовой экономии в 300-400 руб напихать в машину всякого левого барахла.
Такие вещи прокатывают с агрегатным ремонтом, когда это например ТНВД.
Вот там  у какого-то агрегатора может быть поставщик, который имеет на складе завалявшийся насос за 15 000 руб, а у остальных - нет и ценник у них начинается от 19 000 руб.

Но никак не  мелочь с огромным оборотом.
Так что особо не смотрите на всякий zzap - агрегатор только собирает и подключает поставщиков и склады, а что вы там купили - ему по барабану.

2
Kodiaq / Течь масла
« : 01 Ноябрь 2019, 08:55:21 »
  TPI выкладывать лень, хотите - верьте на слово, не хотите - не нужно.
Касается 1.4TSi и 2.0TDi, соответственно и Кодьяк и Тигуан.
Протекают болты крепления заднего сальника.
Именно болты, по TPi резьба уплотняется герметиком.
Нужно осмотреть стык КПП и двигателя, там на фланце есть прорезь для вентиляции - вот из неё может быть как запотевание, так и обильная течь - всё устраняется по гарантии.
Смотреть нужно ПЕРЕД ТО, дилер на ТО замывает всё снаружи и заливает очиститель внутрь - следов масла не остается.

Ну и классика - перелив масла в угловом редукторе.
В принципе ничего страшного, сапун есть - но необходимо поймать момент, когда лишку выдавит и замыть, чтобы не было свинарника.

3
Общие вопросы / Чумазые дела
« : 09 Август 2019, 18:23:58 »
 Чёрт меня дёрнул ляпнуть про "раскоксовку", которая не раскоксовка и поскольку я ленивый и отвечать в 100500-й раз в личку одно и тоже мне надоело - напишу здесь.

 Что за компоненты - не скажу, обкатал уже на нескольких TSi, на паре корейских 1.6, которые "легли" на дилерских интервалах на Шелл 5W-40 и катаю на своих моторах в профилактических целях.
Компонента два - один заливается в масло на весь период службы масла (нет это не агрессивная промывка с кучей кальция и вообще не промывка и не отмывка), второй - в топливную систему перед сменой масла.
Так же проводится чистка впуска - аэрозольным очистителем впуска от LM. Всего нужно два баллона, первый расходуется в три захода, второй - за два.
Это чтобы двигатель не охреневал от смытого в него моря говна, а его там будет ...
Если ваш маслоотделитель за последние 40 000 км не менялся - под замену.

Примерный план такой :
1.Очистка впуска (1/3 баллона), заливка масла с очистителем, 500 км пробега - заливка присадки в бак, 500 км пробега - на замену масла.
2.Заливка масла с очистителем, 1 000 км пробега - замена масла.
3.Очистка впуска (1/3 баллона), заливка масла с очистителем, 500 км пробега - заливка присадки в бак, 500 км пробега - на замену масла.
4.Заливка масла с очистителем, 1 500 км пробега - на замену.

Здесь понадобится 16 литров масла, моя цена - 2 000 руб.( за все 16 литров) и 4 масляных фильтра (стоимость зависит от мотора, ну пусть 1 600 за всё)

5. Очистка впуска (1/3 баллона), заливка масла с очистителем, 1 000 км пробега - заливка присадки в бак, 500 км пробега - на замену.
6. Заливка масла с очистителем, 1 500 км пробега - на замену.
7. Очистка впуска ( 1/2 баллона), заливка масла с очистителем, 1 500 км пробега, заливка присадки в бак, 500 км пробега - на замену.
8. Очистка впуска (1/2 баллона), заливка масла с очистителем, 2 500 км пробега - на замену.
 Здесь понадобится 16 литров другого масла, моя цена - 3 500 за всё и 4 масляных фильтра (стоимость зависит от мотора, ну пусть 1 600 за всё).
Переводим автомобиль на постоянное масло, можно при последующих заменах масла добавлять 1/2 объёма объёма очистителя в профилактических целях и раз в 15 000 - присадку в бензин.

Присадка в бак стоит 2 000 (весь объём на четыре заливки), присадка в масло - 2 500 (весь объём на восемь заливок).
Никакого химического воздействия на детали двигателя нет, только постепенное разрушение лаковых и гудронных отложений, а так же расслабление колец, снятие с них кокса и его выведение из мотора за счёт частых замен масла.
Ну и присадка в топливо с РЕА будет помогать "сверху".

Из ограничений по эксплуатации - на первом этапе ( 1-4 заливки) не дубасить мотор, обороты не выше 4 000.

Что знал - всё сказал.

P.S. можно отмыть и обычный, без прямого впрыска двигатель - там всё проще и дешевле.

4
Сервис\Услуги\Запчасти / Уборка салона
« : 24 Февраль 2019, 17:32:12 »
В связи с физической травмой ремонт автомобилей   - короче больно мне, плечо не держит нагрузки, но сидеть на жопе ровно мне скучно.
Поэтому возникла мысль - может быть будет кому-то интересна уборка салона ?
Мой автомобиль многие видели, там с ковров кушать можно - вот прям такой вид не обещаю, но что-то близкое :)

Мысль предельно проста - чистить хочу Торнадором, гугл есть у всех - можете посмотреть, что это и как работает.
Дуру я эту себе куплю в любом случае - летом, просто у себя на работе заехать, подключить к компрессору и почистить все свои машины и машины друзей и знакомых (понятно, что за отдельные деньги).
НО! Могу купить её и сейчас - вместе с компрессором, и поставить всё это дело в боксе, соответственно предложив услуги по уборке салона вам.
В связи с этим вопрос - насколько интересно было бы лично вам чистить машину не на случайной мойке/детейлинге, а у знакомого человека, занудного и дотошного до ужаса ?
Какая стоимость за элемент ( ну грубо - например за кресло или половинку заднего дивана) вас бы устроила ?

Или нуегонафиг, идею как обычно обосрут, почистить машину себе и не дёргаться ?!

5
Курилка / СПб ГКУ ГМЦ (004)
« : 24 Январь 2019, 14:12:03 »
Думаю ни для кого не секрет, как я отношусь к нашей нынешней власти .
В последнее время у меня видимо как хобби появилось - заставлять этих упырей отрабатывать хотя бы часть тех поборов, которые они в принудительном порядке изымают у меня из кармана.
И если в плане постоянных жалоб в ГИБДД мне вряд ли кто-то составит кампанию, поскольку уровень знаний ПДД у нас не то что хромает - он на отрицательному уровне относительно плинтуса, то задолбать своих коммунальщиков думаю сможет каждый.
В чём суть ( Васильевич поправит, если я где-то неправ) - есть мониторинговый центр, которого как огня боятся местные всякие власти самоуправления и прочие руководители дворников и сантехников.
Вы можете оставить там жалобу - на что угодно, от открытого люка на канализационном коллекторе до сугробов во дворе - МЦ "взбадривает" местное ответственное лицо и назначает срок - 10 дней на устранение.
Данную заявку может снять только заявитель, которому позвонит контролёр из МЦ и спросит, что предпринято и как по данной заявке, а не местный чинуша, который отрапортует, что всё починили, а на самом деле - забили болт.
А если заявитель не снимет заявку - чинушу принудят к сексу в нетрадиционной форме и лишат денег.

После того, как я пару раз вычистил улицу от снега мне припёрло заставить местных дворников заняться тем же самым.
Оставил две заявки - снег на улице, снег в дворовых проездах и у контейнерной площадки.
Это было в субботу. Во вторник развесили объявления о уборке снега, сегодня с самого утра в два трактора и два самосвала драют дворы, убирают и откапывают машины, бегают дворники, подчищают остатки.
Так что тема рабочая, предлагаю всем, кто имеет телефон и умеет разговаривать - устроить уборку снега в городе.
А то у нас Беглов вот так снег убирает :
https://www.fontanka.ru/2019/01/22/093/

И да - заявку свою сниму, но с пометкой - если они и дальше будут выезжать только по звонку - я буду звонить раз в неделю. :)

6
Дела нашего клуба / Доноры
« : 16 Октябрь 2018, 00:01:52 »
Ну что, мальчики - может вспомним старый обычай ?
Мне до почетного донора немного осталось.

7
Общие вопросы / Эксплуатация TSi
« : 05 Январь 2018, 20:34:46 »
Недавно общался с Kvinto, накидал ему кое-чего по профилактическим действиям с мотором, что бы продлить ему жизнь и сейчас решил свести всё в кучу, что бы было на форуме.

1. Мотор технологически сложный, не думайте, что он будет ездить только на бензине и сменах масла - за ним нужно ухаживать.
 
2. Первая главная забота - чистота впуска  . Мотор сделан по технологии Fsi ( прямой послойный впрыск высокого давления) со всеми сопутствующими проблемами - нет омовения впускных клапанов.

3.При этом мотор склонен к накидыванию масла во впуск в связи с конструктивными недостатками клапана ВКГ и маслоотделителя.

4.Так же в моторе реализована внутренняя рециркуляция выхлопных газов - EGR,  сделано это при помощи дополнительных профилей на кулачках распредвалов, которые в определенный момент примерно на 5 градусов открывают  одновременно и впускные и выпускные клапаны, выхлопные газы частично попадают во впуск - рециркуляция осуществлена :)
Проблема такой рециркуляции в том, что горячие выхлопные газы проходят в камеру сгорания через впускные клапаны, на которых соплями висит масло, которое в результате запекается и превращается в кокс, процесс лавинообразный - больше масла - больше кокса.

5. Поэтому всегда, регулярно контролируем состояние впуска на наличие масла, так же смотрим на стык головки и постели распредвалов - как только там начинается отпотевание, как только во впуске появляется масло - под замену маслоотделитель.

6.Регулярно, не реже раз в 15 000 км чистим впуск - специальными аэрозолями для очистки заслонок и впускного тракта типа LM Pro-Line Drosselklappen-Reiniger,которые распыляются во впуск на работающем двигателе и выполняют функцию бензина, который должен омывать и очищать впускные клапаны.
Для всех сомневающихся в целесообразности данной процедуры могу снять видео чистки впуска на моём 2.0GDi, чистейшем и ухоженнейшем двигателе - дыма и вони от сгорающей грязи, снятой со стенок впуска там более чем предостаточно.

7. Регулярно очищайте дроссельную заслонку - вне зависимости от процедуры чистки впуска, при этом не используйте всякое говно, типа очистителей карбюратора, как любят делать на драйве - заслонка имеет тончайшее молибденовое покрытие для того, что бы воздушный поток пролетал быстрее и все жижи для очистки заслонок проходят обязательное тестирование на коррозионное влияние на этот слой.

8. Постоянно применять очистители для топливной системы - типа Текрон ( остальные не рекомендую вобще) или же для тех, кто посмелее и грамоте обучен - типа Винс или Ганк, которые используются непосредственно для чистки на стендах - добавлять прямо в бак примерно 150 - 300 мл на бак, в зависимости от объёма.
Текрон применять перед сменой масла, не более двух раз за один период смены. Стендовые очистители можно лить каждые 2 000 км, они дешевле чем Текрон, работают более мягко.

9. Все "жесткие" процедуры по очистке впуска или топливной системы делать только перед заменой масла, поскольку впуск на моторах TSi всегда грязный и летит вся эта грязь и продукты её сгорания в масло - ездить с такой чачей в двигателе нельзя.

10. Масло. Ага ... повторю ещё раз - неподдельное, с зольностью до 1, в синтетику не упирайтесь - тут важен интервал замены.
Зимой или после зимы при городской эксплуатации - обязательно сделать промывку, снизить общее кислотное в картере, подготовить мотор к летним нагрузкам или же к зимним прогревам.
Хотя бы зимой используйте масло 0W.
Под промывкой я подразумеваю простое масло, типа какой-нибудь Лукойл Авангард 10W-40 или Синтойл Молибден 10W-40, не промывочные масла и не химические промывки.

11. Конечно я бы рекомендовал делать раскоксовки каждые 50 000 - 60 000 км, но никто так упираться не будет, поэтому если вы дотянули до 80 000 км и собираетесь ездить ещё хотя бы 30 000 км - раскоксуйте .
Технологию и препараты расписывать ну буду - в своё время всё накидал в соответствующей теме про А5.

12. При пробегах за 80 000 км - следите за уровнем масла и его запахом .
Повышение уровня масла и запах бензина в нем - первый признак того, что накрывается толкатель ТНВД.
Находится на головке блока, справа от распредвалов, приводится в действие выпускным распредвалом - снашивается сам толкатель и протекает его уплотнительное кольцо - бензин начинает поступать в масло, смесь эта крайне неполезна для мотора.

13. Зимой при постановке на длительную ( более 2-х дней ) стоянку при морозах глушите работающий на оборотах выше 2 000 двигатель.
Т.е. набрали 2 000 оборотов - и выключили зажигание. Без подачи топлива поршни провентилируют камеру сгорания, выплюнут оттуда водяной пар от сгорания, в цилиндрах не будет образовываться конденсат. Вобще такой способ полезен всем двигателям, но для прямовпрысковых особенно ( делайте это с головой - не прилетели после отжигов по КАД во двор, даванули 2 000 - и выключили, нет - двигатель перед постановкой на стоянку должен быть стабилизирован температурно ( остужен по возможности :) )


Картинки возможно добавлю позже, как настроение будет.
Вопросы, дополнения и свои наблюдения приветствуются.


PS Всё вышеизложенное в полной мере относится ТОЛЬКО к моторам gen2, на моторах gen3 стоит второй ряд форсунок с распределенным впрыском топлива ( как утверждают ваговцы - для использования их в определенных режимах работы двигателя, но судя по виденной мною логистике работы  - они тупо иногда льют бензин во впуск для омовения впускных клапанов и их очистки).
По gen3 я пока не видел статистики по проблемам с маслоотелителями, но и там реализована внутренняя рециркуляция выхлопных газов, поэтому чистки тоже необходимы, хоть и не такие частые.
Вобще в связи с нынешним состоянием рынка нефтепродуктов я бы больше внимания уделял топливной системе ...гораздо больше, чем например в 2014 году.

8


Увидел недавно Лансер с царпанным бампером и такой наклейкой на нём .
В голове как стукнуло - а куда бы лично я мог приклеить такую наклейку, как "знак качества" идиотизма" разработчика и производителя на современные автомобили ?
Ну и поперло меня по вагу ... ( сразу скажу - писать буду только то, что ЭЛЕМЕНТАРНО и ОЧЕВИДНО должно быть сделано качественно, что было уничтожено и похерено производителем по непонятной мне причине)

Поршни всех Tsi, все цепи всех Tsi, ВКГ всех Tsi и BSE,конструкция ГРМ на 1.8/2.0, болты из легкого сплава на ВСЕХ ГБЦ всех TSi, электропривод регулятора давления наддува, привод вестгейта без втулок на старых TSi, охлаждение выпуска в коллекторе при помощи ОЖ, золотниковый механизм регулировки температуры ОЖ, хрупкие наконечники катушек зажигания .
Поршневая нового 1.6, Халдекс 5 без фильтра и гидроаккумулятора, Айзин без радиатора, режимы блокировки в этом самом Айзине, алгоритм работы климат-контроля на 35-й платформе, салонный фильтр MQB, все воздушные фильтры всех немецких авто ( какой придурок ставит на пластиковый корпус фильтра 100500 болтов Торкс, когда все нормальные люди делаю два зажима и две защелки ?!), АБС на 35-й платформе, все DQ200 в любых вариантах любого года выпуска.
 
 Вобще кстати я недавно озвучивал мысль - по КАЖДОЙ детали ЛЮБОГО типа двигателя ( дизель или бензин) есть оптимальный вариант реализации, отточенный до совершенства.
Так например гидрокомпенсаторы вместо регулируемых толкателей или ременный привод ГРМ вместо цепи - и так по КАЖДОМУ узлу, от поршневой до маслонасоса.
ВСЁ известно и всем понятно, но ни одна падла до сих пор не собрала всё это в кучу и не сделала нормальный, беспроблемный в эксплуатации двигатель.
Особенно отличились в этом плане японцы и корейцы.
Делая изначально отличные, надёжные двигатели ( а вторые - тупо копируя их) они скатились в такое унылое говно , что сейчас стучащий поршнями кореец - это норма.
Двигатели серии Nu - все как один хуже CFNA.
Причем ваговская поделка гремела, но могла греметь 200 000 км, а корейская - гремит, разваливает цилиндры и дохнет.


 Продолжить "премию Дарвина" или сами что подкинете ?

9
Курилка / Дядя Миша
« : 22 Декабрь 2016, 22:28:37 »


Может кто-то смотрел,  а кто-то и не смотрел .
Мой земляк ,  с одного города - делает обзоры про старые и не очень машины ,  очень позитивный человек ,  балагур и балабол ,  сразу прям его валенками не закидывайте - человек является рекордсменом Ютюба по позитивности отзывов .
Честно - хочу просто сделать ему приятно ,  продвинуть немного его канал и возможно - дать ему новых подписчиков ( моей заинтересованности в этом нет ,  просто смотрю его с удовольствием).
Надеюсь что Администрация не задвинет мою тему в бан за рекламу стороннего канала.

10
Пока предлагаю всем ,  кто чего заливал ,  что слышал и пользовался - накидывать сюда ,  ОБЯЗАТЕЛЬНО с артикулами ,  объёмами ,  если оригинал - с предполагаемым изготовителем ,  примерной актуальной стоимостью .
Короче - балабольте пока бесконтрольно ,  я потом всё в кучку в первом сообщении соберу ,  добавлю от себя умные мысли и рекомендации .

На данный момент всё больше людей приходят двум простым мыслям - нет жидкостей "на весь период эксплуатации" ( ну или производитель думает ,  что больше 80 000 - 100 000 км никто на машинах не ездит) и в нынешних экономических реалиях выгоднее обслуживать заявляемые необслуживаемыми узлы ,  чем менять автомобиль.

Вот в связи с этим решил подсобрать всю информацию по техническим жидкостям в трансмиссию для тех ,  кто озаботиться процессом замены .

 P.S. Сразу скажу - будет хорошее предложение по маслу в DSG.

11
Сервис\Услуги\Запчасти / Биржа запчастей
« : 18 Февраль 2016, 20:19:28 »
Не в и ИРР и не в партнерке - объясню почему.
Ценники сейчас конские, запчасти очень дорогие.
Подбирать никто толком не умеет, контрафакта море.

Предлагаю сэкономить на святом, обезопасить себя от подделок и немного поездить по городу :)

Форумчане будут выкладывать здесь номера деталей, которые им нужны (этот важно - сразу номера, оригинал или заменитель), здесь не оказывают услуг по подбору, здесь не будет доставки, здесь будет только самовывоз только в удобном нам месте в удобное нам время.
Мы будем предлагать свои цены и возможно свои варианты расходников, если считаем, что есть лучше и дешевле , чем хотите вы.
Партнеры клуба, установщики, я лично, как имеющий выход на оптовых поставщиков.

Будем демпинговать - для вашего удовольствия и вашей экономии.
Каждый из участников демпинговой акции сможет по каждому номеру сделать только одно предложение, вы вольны сами выбирать - взять дороже и ближе или проехать на Складскую, потерять время, но сэкономить деньги.

Что ты с этого имею ?
Да вообщем-то ничего, просто даю возможность обслуживать ваши автомобили гарантированно качественными запчастями по минимальной низким ценам в Питере.

Большая просьба - максимально конструктивно, номер-цена-аналог.
Без лишних вопросов, почему именно это или почему так дорого - меньше лишних вопросов - ниже цена.

Все вопросы по доставке - обсуждать в личке с продавцом, но обязательно отписывайтесь, у кого в итоге купили запчасти.

12
Общие вопросы / Запчасти ликбез
« : 03 Декабрь 2014, 18:56:18 »
Всё дорого ,  всё плохо ,  хочется ездить и вкладывать денег мало в машину и что бы вложенное ещё и работало больше одного месяца.
Поэтому все дружно посылаем оригинал вместе с его упаковщиком в баню и переходим к непосредственным производителям этих самых запчастей в их собственной упаковке - т.н. "неоригинал".

Сразу скажу - есть производители ,  есть "придворные упаковщики",   есть клоны ,  есть самоделкины ,  просто упаковщики и есть откровенное фуфло.

Первых трёх можно брать ,  последние обычно опознаются по цене .
Не гонитесь за дешевизной и не берите свечи от производителя ремней или фильтры от производителя тормозных колодок.

 Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein , K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM, SWF ZF, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.

 Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal, ATS, SFEC.


Насколько известно FEBI и Meyle это упаковщики, в коробках которых может оказаться все что угодно.

 Кузов

 Жестянка и Пластик
Хорошие: Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие: Johns, Klokkerholm
Нехорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ).

 Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle

Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Нехорошие: Sigma, Tyg

 Двигатель

 Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие: Kolbenschmidt

Шатуны
Хорошие:  Autowelt ( Китай, но хачество более чем ...)

 Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие: INA (в оригинале чаще всего)
Нехорошие: Ajusa

 Клапаны
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW

 Держатель щупа
Хорошие: Оригинал
Нехорошие: Topran, Hansprise, Jp group

 Кольца поршневые
Хорошие: Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Нехорошие: Autowelt

 Подушки двигателя
Хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
Нехорошие: Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise

 Поршни
Хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Nural

 Прокладки
Хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Нехорошие: Topran, AJUSA и все остальное

 Ремень ГРМ
Хорошие: Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное

 Ролики ремня ГРМ
Хорошие: Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Нехорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA

 Сальники и Колпачки
Хорошие: Victor Reinz, Glaser, Elring (Французский), Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)

 Насос масляный
Хорошие: оригинал
Нехорошие: Dello; Meyle

 Фильтр масляный
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Нехорошие: ALCO,Meyle, Hansprice, Sfec и прочее

 Система охлаждения и вентиляции

 Патрубки, бочки. флянцы, тройники под датчики
Самое лучшее это "оригинал"

 Датчик включения вентилятора
Хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Нехорошие: Meyle


 Помпа водяная
Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка),
Нехорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex

 Радиатор охлаждения
Хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
радиаторы NISSENS
Нехорошие FEBI

 Радиатор отопителя
Хорошие: Hella, behr, valeo
Не очень AVA

вентиляторы радиатора VALEO (сток у GM) говно редкостное

 Расширительный бачок
Хорошие: Meyle
Нехорошие: Topran

 Термостат
Хорошие: Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Нехорошие: Sfec febi

 Фильтр воздушный двигателя
Хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, meyle, SCT,

 Фильтр салонный
Хорошие: Clean, knecht, bosch
Нехорошие: SCT, alco

 Системы питания и выпуска отработанных газов

 Фильтр топливный
Хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличается в цене
Нехорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT

 Фильтр КПП
Только "оригинал"
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle

 Глушитель
Хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Нехорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.

 Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker Не хорошие: JP Group, Hanse Prise

 Насос топливный
Хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка)
Нехорошие: Delphi, Sfec, Jurid, SCT

Ходовая

 Пыльник ШРУСа
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Нехорошие: Sfec, febi

 Рабочий цилиндр сцепления
Хорошие: Lucas TRW
Нехорошие: Febi, Fenox

 Сцепление
Хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Нехорошие: Meyle и все остальное

 ШРУС
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Нехорошие: Meyle, Patron, АСВА

 Рулевая Рейка
Хорошее: LucasTRW, General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR, Flennor, Sasic, Wat, Triscan REmy
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group,

 Подшипники ступицы
Хорошие: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Нехорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle

 Подвеска и рулевое управление

 Амортизаторы:
Хорошие: Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Нехорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.

 Наконечник рулевой тяги и сами тяги:
Хорошие: Lemforder, Moog, LucasTRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle

 Насос ГУР
Хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan.
Нехорошие: KAYABA

 Отбойник амортизатора
Хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Нехорошие: Meyle, Febi, Ruville.

 Пружины
Хорошие: K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.

 Пыльник амортизатора
Хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans

 Рычаги
Хорошие: Lucas TRW, MooG
Нехорошие: Febi/Bilschtein, Herzog

 Рычаг передней подвески
Хорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие: Febi

 Сайлентблоки
Хорошие: Boge, Lemforder
Нехорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)

 Стойки стабилизатора
Хорошие: Lemferder, Moog, LucasTRW
Не хорошие: SWAG, febi, meyle и прочее

 Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, LucasTRW
Нехорошие:Ruville, febi, sfec.

 Тормозная система

 Тормозные диски
Хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Нехорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное.

 Тормозные колодки
Хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
Так себе: Mintex
Нехорошие: Delphi, Sfec, Jurid, STC

 Тормозные шланги
Хорошие: LucasTRW, ATE, NK
Нехорошие: Meyle

 Чехлы направляющих суппортов
Хорошие: LucasTRW

 Трос стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK

 Электрооборудование

 Лампы
Хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva

 Фары
Хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Нехорошие: TYC

 Электрооборудование двигателя

 Бендикс втягивающее
Хорошие: bosch, zen
Нехорошие: CarGo, Magnetti Marelli

 Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik

 Высоковольтные провода
Хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.

 Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW

 Генератора щетки
Хорошие: Unipoint, bosch

 Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды)
Хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK
Нехорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS

 Контактная группа и пластик всякий, ручка поворотников щеток
Хорошие: Оригинал
Неплохие: Jp Group
Нехорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.

 Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Нехорошие MEYLE. FEBI.

 Крышка распределителя, бегунки
Хорошие: Bremi, Beru, Bosch

 Свечи
Хорошие: Beru, NGK, Bosch
Нехорошие: Brisk


 Щетки
Хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion (Если не подделка)


Всё достаточно условно ,  море подделок ,  качество в целом склонно к "плаванию" ,  но как ориентир   - данный список сойдёт.

Если кто-то на чём-то накалывался - пишите ( только если есть подтверждение систематически плохих деталей конкретного вида от конкретного производителя) - буду дополнять.

13
Прачечная / Смена регистрации
« : 15 Ноябрь 2014, 23:17:37 »
Смена регистрации (прописки) - ЧТО из документов нужно менять мне как гражданину ,  ИП и автовладельцу ?

14
Общие вопросы / Выбор моторного масла
« : 07 Октябрь 2014, 14:48:28 »
В связи с тем, что Эльф/Тоталь  не в состоянии перекрыть весь модельный ряд Шкоды, к тому же у нас в Клубе есть люди, которые пересели на "азиатов", но никуда не ушли (почему?!)  плюс хотелось бы более индивидуализировать свои рекомендации под конкретные двигатели - набросал пару-тройку строк .
Все масла ( кроме одного) проверены на себе и на людях, неоднократно протестированы мною в составе Ойл-Клуба в разных лабах, разобраны по косточкам и кошерны. ( все названия масел кликабельны, будут выпадать TDS)

1. То самое масло, которое "тёмный конь" - одно из первых 508/509
  OFFICIALTECH 0W20 LL FE

Нахрен его, слишком дорого стоит ( не пойму - почему)
Mobil 1™ ESP x2 0W-20
Оно идёт в двигатели 1.0, 1.2 , 1.4 ( А7 FL), 2.0 ( Кодьяк), 3.0 TDi
Мы предлагаем его в официальной поставке, вместо него можно использовать прежние масла 504/507, но лично я не рекомендую, помня о его ремне ГРМ в общей масляной ванне.
Данное мало НЕЛЬЗЯ использовать в двигателях, требующих HTHS выше 3.5.


2. Самое "вкусное", под новые 1.8, под всё на чипе для городской и особенно - зимней эксплуатации .
ECOTECH 0W30 C3 FE
Я бы сказал, что я настаиваю на использовании этого масла если хотите сделать своему двигателю хорошо в холода.
Ну и ПАО-база - очень хорошо заходит под чип.

3. ECOTECH 0W30  FE
Это "нулевой" вариант для атмосферных моторов и турбо-моторов с распределенным впрыском, масло более "жесткое", требует более простой системы очистки выхлопных газов.
Отдельно рекомендую его для супер-моторов 1.6 нового поколения, которые рубают масло не смотря ни на что.

4. VITALTECH 5W30
Классическое масло для классических моторов . Все BSE на лето, все Фабии и прочее-прочее "атмо", живущее в пробках - отличный эконом-вариант.

5. EXTENDTECH 5W40 HM
Масло для "старичков", пробежных моторов. Бережно заботится о сальниках и прочих резиновых деталях авто, восстанавливает упругость эластомеров.
Ну и очень хорошо зайдёт в чипованные турбо с распределенным впрыском.

6. VITALTECH 5W40 PI C3
Официальный 505.01, отличается от просто VITALTECH 5W40 PI официальным допуском, отличными низкотемпературными характеристиками.
Во все дизели, особенно под чипованные с высокими нагрузками.

 Для "азиатов" (все масла прошли через мой двигатель)
 1. ECOTECH 0W20 FE
Классическая "нулевка" - хорошая база, стандартный пакет, молибден - всё для мягкой круглогодичной эксплуатации.

2. VITALTECH 5W30 ASIA/US
Для тех, кто боится лить "двадцатки", типа там тонкая масляная пленка и все умрут.

3. VITALTECH 10W30 ASIA/US
С весны по осень для тех, кто постоянно дубасит по трассам с высоким оборотами - минимум полимерки, максимум настоящего масла, никакого угара - и это одно из самых тихих масел, что я использовал.


 Долго подбирал масло для промывочных целей - хотелось, что бы это была не просто минералка с кучей кальция, а что-то поинтереснее .

SINTEC МОЛИБДЕН SAE 10W-40 API SJ/CF
Полусинтетическая база ( это важно), жесткий дизельный пакет, который хорошо нейтрализует всё плохое, что накопилось в вашем двигателе после долгих зимних часов на ХХ.
Ну и молибден очень хорошо поработает над трущимися поверхностями.

Рекомендую всем, кто ездит в городе, у кого автозапуск - после зимы обязательно .
В процессе - по желанию.

Все масла идут от официального представительства, эти масла точно не подделывают, поскольку все любят Мобил и прочий Шелл.
Доступны в нашем клубном закупе, цены там актуальные, заказы  принимаю я и Юра - без разницы, кому вы скинете заказ.

Тема закупки - https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,41681.msg826234.html#new
Актуальный прайс и перечень на первой странице темы https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,41681.0.html

Выбор масла - это 30% ,  интервал смены - остальные 70% . НЕТ такого масла для легкового мотора,  которое в Питере отработает 15 000 км

Насколько пакеты присадок в маслах С3 стабильнее по отношению к полнозольным маслам?
Нет понятия "стабильность" и "пакет присадок" как таковых .
Ветхозаветные данные и верования всех автомобилистов - это ЩЕЛОЧНОЕ  и конский пакет ZDDP ...
Сейчас это не актуально.
Масло С3 с нормальным допуском ( 229.51 ,  507 ,  С30 или RN710 ( а лучше - RN720) - оно другое по своей сути.
Там нет некой основы ,  которую доводят до нормативов загустителями ,  пакетами присадок и прочим ,  что характерно для масле А3-В4 и прочего.
Там в основе - чистая база ,  куча синтетики ,  ПАО ,  эстеры .
Да ,  щелочное маленькое по старорежимным понятиям - но оно намного стабильнее ,  чем у стандартных полнозольных масел ,  медленнее падает ,  а кислотное - медленнее растёт.

Так вот - в связи с тем ,  что масло изначально более высокое по характеристикам и НЕ за счёт пакетов присадок ,  то и свойства оно теряет медленнее.
На 7.500 км в турбо с прямым впрыском  я уже неоднократно говорил и говорить буду ( хотя наверное уже не буду ,  устал :) ) - 504-507.


 То ,  что ВАГ рекомендует 502-505 - это их чистый маркетинг.
Они признали ,  что масла 507 не живут 15 000 км ,  списали это на топливо и прописали 502.
Вот только один момент - топливо у нас отличное ,  прекрасное ,  расчудесное - даже лучше ,  чем в Европе ( сразу скажу - спорить бесполезно и приводить в пример заправки Линос не нужно) и даже если бы топливо было говно - оно никак не влияет на масло .
Ну будет там больше или меньше серы - что толку-то для масла ?

 А вот что влияет - так это условия езды.
Пробки ,  холод-жара ,  пыль ,  работа на ХХ зимой ,  автозапуски и прочая ботва ,  неумение ездить - ЭТО убивает масло.
Но ВАГ не может сказать ,  что нужно делать интервал между ТО в 7 500 км - никто не пойдёт к дилеру ,  их предадут анафеме и распнут ... Тойоту-то не знаю ,  как наши жиды покупают с их интервалом ТО...
Сейчас-то все едут со своим маслом и расходниками ,  а если сделать раз в 7 500 - вообще никто не приедет.
Это потери денег.
Поэтому они придумали  ,  что масла 502 - покрепче и типа выходят на нашем топливе 15 000 км.
Да вот беда -  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ от смены допуска не поменялись и масло один чёрт не проходит 15 000 км.

А вот тут вылазит один нюанс.
507 будет полимеризоваться и оставлять гудрон в картере ,  густеть ,  засирать каналы и прочее.
А 502 - будет гореть и оставлять помимо всего прочего золу ,  растирая её по тем самым стенкам цилиндров в три молекулы кремния толщиной .  будет коксовать кольца ,  будет лететь в кат.

Опять ВАГ в плюсе ,  владельцы плачут.

Хотя владельцы сами себя в неё загнали - делать ТО раз в 7 500-10 000 км - это для нас очень дорого и обременительно , а дилер запугал потерей гарантии в случае обслуживания на стороне ,  хотя это конечно бред.


Шкода, делает это мягко, что бы "не вспугнуть" - "в промежутках между указанными сроками":


А другие, например Рено, честно пишут - раз в 7.5 тыс км:


Для "танкистов" - если вы в городе ,  ваша средняя скорость меньше 37км/ч ,  двигатель наработал больше 300 мото-часов или не дай Бог - ВСЕ эти факторы сразу - масло меняется НЕ реже 7 500 км и даже чаще ,  если это зима или лето +30

Капельная проба масла ( прогретый двигатель .  плотная бумага ,  одна капля на табун ,  сушка 12 часов :







  Промывка двигателя  :

Какие присадки чистящие залить перед сменой масла и надо ли? Пробег 80. Предыдущие смены через 15км. Сейчас 7.5 масло отходило, Шелл хеликс. Меняется на Пентосин.
Долгоиграющую промывку на 150-200 км перед сменой масла ( Ликви,  Виннс ,  Хай Гир и прочее из нормальных брендов ( не Мотюль - их промывки не моют ,  проверенно неоднократно)),  дозировку для первой смены взять 70-80% от указанной производителем.
"Пятиминутки" для такого пробега с таким интервалом смены масла я бы не советовал  ,  только после второй-третьей промывки "долгоиграющими".


Двигатели новые или возрастные ,  но в которых масло не бегало больше 7 500 км промывать нет смысла.
Может быть - 50-60% дозой "пятиминуток"  ,  если смена масла попадает на весну-раннее лето.

Визуально всё просто определяется - грязный щуп ( масло должно легко стираться салфеткой лёгким нажимом до чистого металла) ,  маслозаливная горловина и посадочное место под фильтром - лак ,  сопли ,  нагар .

Просто чёрное масло ,  которое стирается пальцем до чистого металла - мыть не нужно.

Как вариант промывки - пролить пару-тройку литров сменного масла в двигатель  ,  двигатель не крутить стартером или же обесточить топливный насос и сделать буквально пару оборотов .
Масло откачать/слить и после этого уже сменить фильтр и залить свежее масло.


Смена масла :
Идеальный вариант - откачка.
Видно ,  сколько откачали ,  большинство автомобилей позволяет выкачать 99% масла из поддона ,  засунуть щуп в закоулки ,  где обычно масло остаётся.

Слив - выдерживал машину примерно 40 минут на яме ,  сливали масло - это был единственный раз ,  когда влили полный заправочный объём ,  хотя масло ещё капало.
В сервисах это делать не будут ,  соответственно - несливаемый остаток намного больше ,  при халтурной смене - до 30% остаётся в картере ,  это уже не "смена" ,  а "обновление".
Если сливаете - проливайте  ещё два-три литра сменного масла через двигатель ,  тогда смоет больше каки.
 Касаемо "в поддоне останется грязь" - ВСЁ ,  что может слиться - прекрасно откачается ,  всё ,  что является низкотемпературным гудроном - не сольётся и не откачается ,  только съём поддона и чистка механическим способом.






Пока всё ,  буду дополнять потихоньку и если будут вопросы интересные - тоже буду закидывать в шапку темы,  спрашивайте сразу все моменты ,  какие забыл - по пробам ,  анализам ,  смене масла и прочему  ,  один я всё не помню.

Постарайтесь пожалуйста ВСЁ прочитать перед тем ,  как в очередной раз спрашивать о масле для стандартного атмосферника .


P.S. Про двигатель CVWA ,  раз уж так настойчиво все спрашивают ,  дошло уже до звонков по телефону ( я в очередной раз напоминаю - мой телефон в подписи - по вопросам антигравия ,  вопросы масла-шмасла-запчастей-где покрасить машину и прочее пресекаются путем прекращения звонка).

1.6CVWA - Йети ,  А7 ,  Рапид и Поло-седан.
Двигатель как обычно - убог и ужасен одновременно.
Две ревизии поршней ( да ,  уже) ,  неправильный преднатяг МСК ,  мало ( и маленькие) отверстия слива масла в поршне - очень быстрое зарастание говном МСК ,  кокс ,  потеря подвижности - далее лавинообразно ,  вплоть до клина двигателя.
Усугубляется это всё тем ,  что блок - алюминиевый ,  но гильзы - из серого чугуна и ВАГ от большой гордости за себя наконец-то нахреначил на стенки ХОН !!
Хон ,  которого там сто лет не было .
Получилось ужасно - МСК не снимает масло со стенок в силу убогости конструкции ,  но при этом на стенках есть хон ,  который удерживает на себе максимум масла для продления ресурса двигателя - всё добро летит в камеру сгорания ,  далее - катализатор .
Спасибо - впрыск распределенный и смывает  с впускных клапанов то,  что прилетает из очередной убогой по своей конструкции ВКГ.
Выпускные этим похвастаться не могут ,  на остальных двигателях они чистые в силу температуры газов ,  а на этом двигателе зарастают масляным коксом до состояния ,  когда на них 3-6 мм твердого нагара и они не могут закрыться.

Теперь о масле - никаких "сороковок" .
Никаких густых масел .
Идеал - 0W-30 с очень низким НОАК , оптимально - использовать круглый год ,  что бы дряненькие кольца успевали снимать масло со стенок и оно успевало убегать через поршни в картер.
ВСЕГДА при первой же возможности - дать двигателю жару,  крутить нещадно под 6 000 оборотов .
Не профилактически раз в месяц - постоянно .
Через  две-три смены делать очень короткий интервал замены ,  не более 1 000 км на том же масле ,  какое используется постоянно.
Интервал смены при городской езде - не более 6 000 км ,  на таком пробеге владелец особо не успевает заметить снижение уровня.
Знаю такие двигатели ,  на которых масло меняют раз в 15 000 км при средней скорости в 17 км/ч - там 6 литров на доливку за интервал.

Что знал - сказал ,  выводы как обычно - делайте сами .

15
Вылезла ошибка 0400 - общая ,  пока не понимаю ,  что конкретно - соленоид клапана или просто засрало трубку охладителя и весь коллектор до кучи.

Лезть разбирать - это гемор жуткий ,  места нет вообще под капотом ,  большая часть соединений - на одноразовых хомутах весьма специфической  модели ,  требующих инструмента.
Понятно ,  что соленоид сдёрну и промою - туда руки долазят .
Остальное собираюсь прочистить чем-то из :

Winns Diesel EGR 3 ( арт 23379)
LM Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel (арт. 5168)
ARDINA EGR, Turbo & Intake cleaner

Скорее всего - Ардина ,  представительство на Салова 27А ,  возьму пару баклашек ,  отчёт сделаю позже ,  после промывки .

Вообще всем ,  у кого руки растут не из задницы рекомендую делать профилактическую чистку хотя бы раз в 20 000 км ( это просто - патрубок после интеркулера  и распыление малыми порциями) .
Цена - примерно 300 руб.

Знаю ,  что сейчас 99% напишет ,  что всё нормально и двигатель работает нормально .
Но проблема в том ,  что ухудшение работы двигателя происходит плавно ,  никто этого не замечает.

А система EGR имеет очень сильное влияние на работу двигателя.

P.S. Рекомендация для дизелей  - бензин горит чище и отложений на впускном коллекторе меньше , но полезно будет всем.
Для бензинок можно использовать любой очиститель для карбюраторов ,  распыляемых перед дроссельной заслонкой.

P.P.S. Кто ездит на бензине и собирается продавать после 90 000 км - ничего не трогать и не читать.

Страницы: [1] 2 3 ... 6
Пользователь ресурса в полном объеме несет ответственность за всю информацию размещаемую им самим в пределах предоставленного ему web-пространства (форум Шкода клуб Питер) , доступную из сети Интернет. Администрация клуба не несет никакой ответственности за информацию, размещенную на сервере Пользователями сервиса и (или) третьими лицами.






SMF 2.0.18 | SMF © 2011, Simple Machines | Мобильная версия