Просмотр сообщений
1
Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) / A5 FL 1.4 MPI (BUD)Период пробега 120-150 т км. "Информационно-развлекательная"
« : 30 Май 2016, 17:35:20 »
Приветствую всех форумчан. Хочу поделиться опытом эксплуатации авто в период эксплуатации 120 – 150 тыс. км. (или сколько «геморроя» можно было избежать, зная в какую сторону «копать»)
Начну с того, сто все серьёзные ТО до 120 000 км проводились у ОД. Простые (замена масла, масляного фильтра и воздушных фильтров) делал сам. На 120 000 км у ОД – замена масла, замена передних колодок, замена свечей, замена топливного фильтра, чистка дроссельной заслонки и ещё что-то по мелочи – не помню.
Ну а теперь – ПОНЕСЛОСЬ!!!
127 т. Км. – Плохо тянет двигатель, больше гудит чем едет – замена 2-х катализаторов (не оригинал, не керамические, не у ОД). Оплавились. На 1-м – около 50 процентов сот, на 2-м около 25. По словам ремонтников – нормальное дело после 100 т. Км пробега. На нашем топливе долго не ходят. В Европе после 100 замена по умолчанию. Не проверял – не знаю. 30 т. Руб - 2 катализатора, резонатор (очень на него грешил что он гудит, но потом пожалел, но было поздно) + работа.
134 т. Км – гремит коробка. Обратился в «Звезду». Замена всех подшипников в коробке, замена заднего сальника двигателя (проблем не было - на всякий случай), замена выжимного – было слышно, как он повизгивает при выжиме сцепления – как оказалось не зря, машина стала более плавно трогаться с места – пропали рывки при трогании с места. После сборки выявили ещё один дефект – шумит правая ступица – замена. Итого – 32 т. Руб. По словам ремонтников – нормальное дело для коробки – 110 – 120 т. Км пробега. Коробки на слабые движки недорасчитаны. Быстрее вылетает коробка чем двигло. На более мощных - одна коробка на два ресурса двигателя. Допустим. Я даже подумал – «перекатал», значит стиль вождения не хуже чем у других.
148 т. Км. Зима. При -28 постоянно срабатывает контроль уровня охл. Жидкости (ОЖ) при холодном двигателе. Полазил по форумам – нормальное дело при температуре от -25 и ниже, т.к. датчик уровня не поплавковый а щупы. При сильном морозе электрическая проводимость антифриза меняется в большую сторону. При большом морозе нормальное явление. Забил.
Весна. Проехал ещё около 1500 км. На улице -6. Опять ошибка по уровню. Залезаю на просторы интернета, и нахожу интересную инфу по данному поводу. Суть в том, что при такой ошибке и нормальном уровне ОЖ нужно посмотреть – есть ли в расширительном бачке что ни будь помимо антифриза в виде масляной корки, т.к. масло является диэлектриком и оседает на щупах возможно возникновение данной ошибки. Другой вопрос – откуда оно могло взяться . Посмотрел – какая-то корка есть. Масло или нет не знаю. Но по всему периметру тёмное кольцо на стенках бачка. Погнал в сервис до не ОД но занимаются только немцами. Масла не нашли, но нашли сажу. Охренел по полной программе – ОЖ ни когда не доливал, но проверял уровень – всё ОК. На момент первых сработок датчика уровень тоже был в норме, но тем не менее – был перегрев – пробило прокладку ГБЦ. Замена прокладки ГБЦ, замена сальников, замена гидриков (как минимум 2 постоянно звонко стучали на холодную перекрикивая друг друга) + фрезеровка головы – сняли 0.12 мм (прокладку ГБЦ просто так не пробивает – только на поведённой голове) + герметик + работа. Итого – ещё 30 т. Руб.
После ремонта ездил ка на мине замедленного действия – перегрею или нет, из-за чего был перегрев. Понимал, что устранены только последствия, а какая причина. На КПК высвечивал температуру двигателя в цифре – выше 90 градусов не поднимается – значит и помпа хорошо справляется. Спрашивал у многих ремонтников – какая причина. В основном ответ – слабый двигатель – малый ресурс, «забей» и езди дальше. Я уже думал – и правда – в основном 3-4 человека в салоне, прогоны на расстояние от 150 км и выше, слабый двигатель Большие прогоны со скоростью 120 – 150 км/ч (извиняюсь – грешу, но не до фанатизма, но есть), двигло в основном эксплуатируется на 100 процентов мощности. В итоге – сбавил темп. Езжу но очкую.
И вот кульминация – 151 т км. На улице +25. Холодный двигатель. Хрен заведёшь. Крутишь стартером 5-7 секунд, после чего двигатель вяло в «вдогонку» заводится. Далее работает как ни в чём не бывало. Пока не заглушишь. Остынет до 70 градусов -при старте – сразу хватает и тут же глохнет. Заводится после 2- 4 раз. Начал думать - что за хрень и из-за чего. Вроде как мысли появились, + рыл по форумам. Последние мои догадки подтвердил по телефону (я хотел записиться на диагностику) главный инженер по ремонту у ОД – не держат давление форсунки. Когда глушишь двигатель – давление с рампы через форсунки стекает во впускной коллектор. В итоге, когда заводишь на холодную и на горячую, получается пере-обогащённая смесь бензином. Всё, смирился с очередной большой растратой – заменой форсунок. Одно не давало покоя – ну не могут все форсунки вылететь сразу. В момент запуска не чихает ни один цилиндр.
Поехал к диагносту (не ОД). Решил удостовериться сам. Попросил проверить форсунки. Диагност, снимая форсунки, естественно спросил – какие проблемы. Пока снимал, выслушал, и выдал – «даю 99 процентов, что не форсунки. С ними будет всё порядке.». Я про себя «посмеялся». Каково было моё удивление, когда диагност оказался прав. Давили 4 БАР – не текут, 5 – тоже всё ОК. 6 – смысла не было. Собирает, устанавливает манометр на рампу – и ВОТ ОН СЮРПРИЗ!!!
На рабочем двигателе давление 4.7 БАР, вместо 3.7. Глушишь – падает до 3.0, и течении 10 мин доходит до 2.0, хотя должно держаться 3.5 не менее 20 мин. При включении зажигания поднимается до 4.6, но в момент старта проваливается до 3.5. В итоге – не хватает давления в момент запуска. Думаю – всё, приехали – бензонасос. Но мои опасения диагност быстро развеял – ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР. На многих машинах, в зависимости от типа двигателя, давление в рампе держит обратный клапан в топливном фильтре, который меняется 1 раз в 30 т км, в других – обратный клапан в бензонасосе (точнее в сборе с корзиной в которой установлен бензонасос. Отдельно не меняется). В моей машине клапан в топливном фильтре. Избыток бензина с фильтра идёт сразу в бак. Спрашиваю диагноста – как отражается на работе двигателя повышенное давление.
Ответ убил наповал:
1 При избыточном давлении, идёт бесконтрольный перерасход бензина, (тот который компьютер не покажет), Жрёт бензин как проклятая, повышается динамика, но в основном 2 режима работы; чуть нажал на педаль – начинает тянуть как будь то кол в ж..у сунули, чуть отпускаешь педаль – тормозит двигателем. Не возможно плавно увеличивать или уменьшать динамику. В следствии такого режима работы летит коробка или ШРУСы (что слабее). Да такое было и есть, радовался «дурак» - какая хорошая динамика, как хорошо тянет двигатель.
2 В следствии повышенного давления – повышенная температура в камере сгорания, естественно и на выхлопе – плавятся катализаторы, прогорают выхлопные клапана, ведёт от большой температуры голову цилиндров, не смотря на то, что ОЖ есть!
При таких симптомах по запуску двигателя при разных температурах диагност был уверен на 99.9 , что при более низких температурах обратный клапан вообще не открывался, и все 6 БАР давили в рампу. А там уже могли и форсунки особо не держать. При запуске на холодную в более прохладную погоду топлива и так вливается в увеличенном размере, поэтому ни как особо не проявлялся переизбыток. При потеплении , (от +20 и выше) обратный клапан не держал давление, и при запуске не хватало бензина.
«Получай весь комплект». И все из-за хрени с топливным фильтром стоимостью 1 т руб.
Радуюсь только одному – нашлась причина всех бед на данном промежутке пробега. Прямо как чёрная полоса. Надеюсь, что она закончилась.
Как себя обезопасить в дальнейшем от такого рода «приколов» стоимостью под 100 т руб. не знаю.
Я буду рад, если мой опыт хоть кому-нибудь поможет в выявлении на первый взгляд не взаимосвязанных причин поломок. Очень надеюсь, что Ваш авто будет только Вас радовать, не зависимо от пробега.
Всем удачи на дорогах.
Начну с того, сто все серьёзные ТО до 120 000 км проводились у ОД. Простые (замена масла, масляного фильтра и воздушных фильтров) делал сам. На 120 000 км у ОД – замена масла, замена передних колодок, замена свечей, замена топливного фильтра, чистка дроссельной заслонки и ещё что-то по мелочи – не помню.
Ну а теперь – ПОНЕСЛОСЬ!!!
127 т. Км. – Плохо тянет двигатель, больше гудит чем едет – замена 2-х катализаторов (не оригинал, не керамические, не у ОД). Оплавились. На 1-м – около 50 процентов сот, на 2-м около 25. По словам ремонтников – нормальное дело после 100 т. Км пробега. На нашем топливе долго не ходят. В Европе после 100 замена по умолчанию. Не проверял – не знаю. 30 т. Руб - 2 катализатора, резонатор (очень на него грешил что он гудит, но потом пожалел, но было поздно) + работа.
134 т. Км – гремит коробка. Обратился в «Звезду». Замена всех подшипников в коробке, замена заднего сальника двигателя (проблем не было - на всякий случай), замена выжимного – было слышно, как он повизгивает при выжиме сцепления – как оказалось не зря, машина стала более плавно трогаться с места – пропали рывки при трогании с места. После сборки выявили ещё один дефект – шумит правая ступица – замена. Итого – 32 т. Руб. По словам ремонтников – нормальное дело для коробки – 110 – 120 т. Км пробега. Коробки на слабые движки недорасчитаны. Быстрее вылетает коробка чем двигло. На более мощных - одна коробка на два ресурса двигателя. Допустим. Я даже подумал – «перекатал», значит стиль вождения не хуже чем у других.
148 т. Км. Зима. При -28 постоянно срабатывает контроль уровня охл. Жидкости (ОЖ) при холодном двигателе. Полазил по форумам – нормальное дело при температуре от -25 и ниже, т.к. датчик уровня не поплавковый а щупы. При сильном морозе электрическая проводимость антифриза меняется в большую сторону. При большом морозе нормальное явление. Забил.
Весна. Проехал ещё около 1500 км. На улице -6. Опять ошибка по уровню. Залезаю на просторы интернета, и нахожу интересную инфу по данному поводу. Суть в том, что при такой ошибке и нормальном уровне ОЖ нужно посмотреть – есть ли в расширительном бачке что ни будь помимо антифриза в виде масляной корки, т.к. масло является диэлектриком и оседает на щупах возможно возникновение данной ошибки. Другой вопрос – откуда оно могло взяться . Посмотрел – какая-то корка есть. Масло или нет не знаю. Но по всему периметру тёмное кольцо на стенках бачка. Погнал в сервис до не ОД но занимаются только немцами. Масла не нашли, но нашли сажу. Охренел по полной программе – ОЖ ни когда не доливал, но проверял уровень – всё ОК. На момент первых сработок датчика уровень тоже был в норме, но тем не менее – был перегрев – пробило прокладку ГБЦ. Замена прокладки ГБЦ, замена сальников, замена гидриков (как минимум 2 постоянно звонко стучали на холодную перекрикивая друг друга) + фрезеровка головы – сняли 0.12 мм (прокладку ГБЦ просто так не пробивает – только на поведённой голове) + герметик + работа. Итого – ещё 30 т. Руб.
После ремонта ездил ка на мине замедленного действия – перегрею или нет, из-за чего был перегрев. Понимал, что устранены только последствия, а какая причина. На КПК высвечивал температуру двигателя в цифре – выше 90 градусов не поднимается – значит и помпа хорошо справляется. Спрашивал у многих ремонтников – какая причина. В основном ответ – слабый двигатель – малый ресурс, «забей» и езди дальше. Я уже думал – и правда – в основном 3-4 человека в салоне, прогоны на расстояние от 150 км и выше, слабый двигатель Большие прогоны со скоростью 120 – 150 км/ч (извиняюсь – грешу, но не до фанатизма, но есть), двигло в основном эксплуатируется на 100 процентов мощности. В итоге – сбавил темп. Езжу но очкую.
И вот кульминация – 151 т км. На улице +25. Холодный двигатель. Хрен заведёшь. Крутишь стартером 5-7 секунд, после чего двигатель вяло в «вдогонку» заводится. Далее работает как ни в чём не бывало. Пока не заглушишь. Остынет до 70 градусов -при старте – сразу хватает и тут же глохнет. Заводится после 2- 4 раз. Начал думать - что за хрень и из-за чего. Вроде как мысли появились, + рыл по форумам. Последние мои догадки подтвердил по телефону (я хотел записиться на диагностику) главный инженер по ремонту у ОД – не держат давление форсунки. Когда глушишь двигатель – давление с рампы через форсунки стекает во впускной коллектор. В итоге, когда заводишь на холодную и на горячую, получается пере-обогащённая смесь бензином. Всё, смирился с очередной большой растратой – заменой форсунок. Одно не давало покоя – ну не могут все форсунки вылететь сразу. В момент запуска не чихает ни один цилиндр.
Поехал к диагносту (не ОД). Решил удостовериться сам. Попросил проверить форсунки. Диагност, снимая форсунки, естественно спросил – какие проблемы. Пока снимал, выслушал, и выдал – «даю 99 процентов, что не форсунки. С ними будет всё порядке.». Я про себя «посмеялся». Каково было моё удивление, когда диагност оказался прав. Давили 4 БАР – не текут, 5 – тоже всё ОК. 6 – смысла не было. Собирает, устанавливает манометр на рампу – и ВОТ ОН СЮРПРИЗ!!!
На рабочем двигателе давление 4.7 БАР, вместо 3.7. Глушишь – падает до 3.0, и течении 10 мин доходит до 2.0, хотя должно держаться 3.5 не менее 20 мин. При включении зажигания поднимается до 4.6, но в момент старта проваливается до 3.5. В итоге – не хватает давления в момент запуска. Думаю – всё, приехали – бензонасос. Но мои опасения диагност быстро развеял – ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР. На многих машинах, в зависимости от типа двигателя, давление в рампе держит обратный клапан в топливном фильтре, который меняется 1 раз в 30 т км, в других – обратный клапан в бензонасосе (точнее в сборе с корзиной в которой установлен бензонасос. Отдельно не меняется). В моей машине клапан в топливном фильтре. Избыток бензина с фильтра идёт сразу в бак. Спрашиваю диагноста – как отражается на работе двигателя повышенное давление.
Ответ убил наповал:
1 При избыточном давлении, идёт бесконтрольный перерасход бензина, (тот который компьютер не покажет), Жрёт бензин как проклятая, повышается динамика, но в основном 2 режима работы; чуть нажал на педаль – начинает тянуть как будь то кол в ж..у сунули, чуть отпускаешь педаль – тормозит двигателем. Не возможно плавно увеличивать или уменьшать динамику. В следствии такого режима работы летит коробка или ШРУСы (что слабее). Да такое было и есть, радовался «дурак» - какая хорошая динамика, как хорошо тянет двигатель.
2 В следствии повышенного давления – повышенная температура в камере сгорания, естественно и на выхлопе – плавятся катализаторы, прогорают выхлопные клапана, ведёт от большой температуры голову цилиндров, не смотря на то, что ОЖ есть!
При таких симптомах по запуску двигателя при разных температурах диагност был уверен на 99.9 , что при более низких температурах обратный клапан вообще не открывался, и все 6 БАР давили в рампу. А там уже могли и форсунки особо не держать. При запуске на холодную в более прохладную погоду топлива и так вливается в увеличенном размере, поэтому ни как особо не проявлялся переизбыток. При потеплении , (от +20 и выше) обратный клапан не держал давление, и при запуске не хватало бензина.
«Получай весь комплект». И все из-за хрени с топливным фильтром стоимостью 1 т руб.
Радуюсь только одному – нашлась причина всех бед на данном промежутке пробега. Прямо как чёрная полоса. Надеюсь, что она закончилась.
Как себя обезопасить в дальнейшем от такого рода «приколов» стоимостью под 100 т руб. не знаю.
Я буду рад, если мой опыт хоть кому-нибудь поможет в выявлении на первый взгляд не взаимосвязанных причин поломок. Очень надеюсь, что Ваш авто будет только Вас радовать, не зависимо от пробега.
Всем удачи на дорогах.